Dans le les pays nordiques de Finlande, Islande, Norvège et Suède il y a de grandes zones peu peuplées adaptées à randonnée en pleine nature et des randonnées de plusieurs jours de lodge à lodge, et des zones de randonnées d'une journée, même à proximité de la plupart des villes et villages - en Norvège, y compris des randonnées vers les hauts sommets. Il existe une riche variété de paysages dans les pays nordiques, de l'Islande volcanique aux forêts orientales de la Finlande, des montagnes alpines de Norvège aux douces plaines du Danemark et du sud de la Suède. le liberté d'errer, aussi appelé droit d'accès ou, en suédois/norvégien allemansrätten/allemannsretten ("les droits de chaque homme"), donne accès à tous à la plupart de la nature.
En hiver, ce qui peut signifier de janvier à février ou d'octobre à mai, selon la destination, ski de fond est la voie à suivre, du moins pour de plus longues distances dans de nombreuses régions – la randonnée en pleine nature et le ski de randonnée sont plus ou moins considérés comme la même activité. Dans les destinations avec des sentiers de randonnée, il y a souvent des pistes de ski en hiver.
Certains des conseils ci-dessous sont également pertinents pour d'autres façons d'explorer le paysage naturel.
Pour Îles Féroé, Groenland et Svalbard, voir leurs principaux articles.
Alors que les zones de nature sauvage au Danemark sont très petites par rapport à d'autres pays nordiques, le pays a encore quelques opportunités pour la vie en plein air. Voir Camping primitif au Danemark.
 | COVID-19 [feminine informations: Il n'est plus permis d'arriver dans un refuge norvégien sans réservation. En Finlande, les installations ont été fermées au printemps 2020, mais ont été rouvertes et les visiteurs sont simplement priés d'éviter les aires de repos bondées et de suivre attentivement les recommandations sur l'hygiène, les distances, etc. Le savon et les désinfectants ne sont pas fournis, vous devez donc les emporter vous-même. |
| (Informations mises à jour le 02 février 2021) |
Comprendre
| “ | Il a besoin du feu, qui maintenant est venu, engourdi de froid au genou; nourriture et vêtements dont le vagabond a soif qui s'en est sorti o'er la rimy est tombée. | ” |
—Havamal | ||
La Norvège, la Suède et la Finlande couvrent ensemble une superficie de plus d'un million de kilomètres carrés, dix fois plus large que l'Autriche et la Suisse réunies. La zone de randonnée comprend les fjords et les côtes atlantiques humides et doux de la Norvège, à travers les hauts sommets alpins sauvages des montagnes scandinaves, jusqu'aux vastes plateaux et aux forêts profondes de l'intérieur.
Il y a quelques générations à peine, la plupart des habitants des pays nordiques vivaient à la campagne. Avec une population clairsemée et des champs maigres, la foresterie, la pêche et la cueillette de baies ont fourni un revenu supplémentaire important à beaucoup. Aujourd'hui, la randonnée, la pêche et la cueillette de baies sont des activités essentielles pour de nombreux habitants de la région, principalement comme passe-temps au chalet d'été. Tout le monde n'est pas un randonneur sérieux dans l'arrière-pays, mais il y en a beaucoup.
Un aspect de la tradition nordique de plein air, la chasse, est étrange pour beaucoup de pays où c'était quelque chose de réservé aux propriétaires terriens, la classe supérieure. Dans les pays nordiques, les bois ont toujours été en grande partie la propriété des agriculteurs et ceux-ci ont eu la chasse comme source complémentaire parfois importante de nourriture. A la campagne, faire partie du club de chasse local est normal. Le mot finnois pour désert, erämaa, signifie aussi terrains de chasse et de pêche. Autrefois, les gens partaient en randonnée précisément pour se procurer de la nourriture et des fourrures, et la randonnée comprend des traces de cette tradition, du moins pour certains randonneurs.
Même les régions éloignées sont rarement vraiment épargnées. Dans le nord, la plupart des zones sont utilisées pour l'élevage de rennes. La plupart des forêts non protégées sont utilisées pour la foresterie. En pratique, la plupart des gens ne le remarqueront qu'occasionnellement.
En raison de la rareté de la population, surtout dans le nord, les sentiers seront assez calmes, sauf à proximité des principales stations touristiques. En dehors des sentiers, vous verrez peu de monde, même près des villes. Près des routes principales, vous entendrez peut-être la circulation, mais dans les zones les moins peuplées, vous n'entendrez bientôt que le silence.
Climat et relief
Le type de terrain et les conditions météorologiques varient énormément, des montagnes escarpées de la Norvège aux plaines presque plates de l'Ostrobotnie finlandaise, du climat modéré et pluvieux de la côte atlantique au climat presque continental de l'intérieur de la Finlande et du climat tempéré chaud au sud aux glaciers des montagnes et à la toundra tout au nord.
Moins de 5 % de la superficie de la Norvège est aménagée (terres agricoles, routes, villes), et la proportion est similaire dans les autres pays. En Norvège, environ 50 % de la superficie est une sorte d'espace ouvert sans forêt, y compris un sol solide sans arbres et de la roche nue, plus de 30 % est une forêt et environ 5 % est une zone humide et des tourbières (en particulier dans l'est de la Norvège, Trøndelag et Finnmark) , 5 % est de l'eau douce (rivières et lacs) et 1 % est de la glace ou de la neige permanente. En Finlande, 70 % sont des forêts, tandis que l'espace ouvert se compose principalement de lacs et de tourbières, dans l'extrême nord également de vastes zones de landes de chute. En Suède également, les zones humides sont courantes (environ 20 % de la superficie). Environ 63 % de l'Islande est constituée de paysages arides, 23 % de végétation, 12 % sont recouverts de glaciers et 3 % de lacs.
Les services de prévisions météorologiques sont généralement de bonne qualité, mais une expérience locale peut être nécessaire pour les interpréter : les conditions de vent varient en fonction de la topologie locale et pour la température, seuls les maxima journaliers moyens sont indiqués dans de nombreuses prévisions, les variations et les températures nocturnes doivent être déduites. Le vent est généralement plus fort dans les hautes montagnes arides et le long de la côte extérieure. La différence entre la température maximale et minimale d'un jour donné est normalement de l'ordre de 3 à 15 °C (5 à 30 °F), à moins qu'il n'y ait des changements météorologiques importants. Un ciel clair signifie généralement une nuit froide. Les températures quotidiennes maximales moyennes en juillet varient d'environ 15 °C (60 °F) à environ 23 °C (75 °F) selon l'emplacement, en janvier d'environ zéro à environ -10°C (15 °F), en haute montagne pas compté. Les températures extrêmes peuvent varier de 35 °C (95 °F) en été à -50 °C (-55 °F) en hiver dans le nord des terres.
Des services de prévisions météorologiques et des informations sur le climat sont disponibles pour la Finlande à partir du institut météorologique (smartphones) ou alors Foreca, pour la Norvège de la Bureau météorologique et actualité météo et pour l'Islande de Office météorologique islandais.
La zone se situe dans la zone frontalière entre les vents d'ouest et le subarctique; le temps peut être dominé par un certain système météorologique ou il peut être difficile de prévoir un temps alternatif. Près de la côte atlantique (c'est-à-dire en Islande et à l'intérieur et à proximité de la Norvège) et à haute altitude, les changements climatiques rapides sont courants.
Les hautes montagnes et les glaciers sont difficiles à visiter à certaines périodes de l'année. Lorsque vous évaluez l'altitude, n'oubliez pas que la limite des arbres peut être bien inférieure à 400 m dans les parties les plus septentrionales de la Finlande et de la Norvège. Dans les hautes montagnes de Norvège et d'Islande, la neige peut rester après l'hiver jusqu'en juin, et de grandes plaques peuvent rester tout l'été. À pied, les hautes montagnes de Norvège ne peuvent généralement être visitées que dans la seconde moitié de l'été et au début de l'automne (généralement de juillet à septembre, les visiteurs doivent obtenir des informations spécifiques pour chaque zone).
La surface des hautes montagnes est principalement très accidentée, souvent constituée de roches meubles, de rochers, de neige et de glaciers – la randonnée est généralement ardue et de bonnes chaussures sont nécessaires. Cette surface accidentée et stérile apparaît à une altitude beaucoup plus basse en Norvège qu'en Europe continentale ou dans les Rocheuses américaines ; même à 1000 à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, il existe des conditions de haute montagne avec pratiquement aucune végétation et des champs de neige restants pendant l'été.
À des altitudes plus basses, mais au-dessus de la limite des arbres, il y a souvent une lande de chute facile à parcourir. C'est le terrain typique des « basses collines » (lågfjäll), comme dans l'extrême nord de la Finlande et entre les hautes montagnes et les forêts de Suède. Le terrain humide près de la limite des arbres est souvent recouvert d'une épaisse couche de saule (Salix) arbustes, assez onéreux à traverser. Les vallées sont souvent boisées, principalement avec des bouleaux abattus, mais aussi quelques endroits avec des forêts de pins et un peu plus bas, des forêts de pins et d'épicéas.
Les forêts de pins et d'épicéas constituent la partie la plus occidentale de la grande ceinture de la taïga de l'Eurasie du Nord. La ceinture de la taïga couvre la majeure partie de la Finlande et de la Suède et certaines parties de la Norvège (en particulier la Norvège orientale et certaines régions frontalières). Dans les basses terres, en particulier dans certaines parties de la Finlande et de la Suède, il existe également de vastes tourbières et tourbières. L'ère glaciaire a laissé des eskers, qui donnent au paysage un caractère vallonné particulier dans certaines régions. Une grande partie du sud de la Finlande et de la Suède était sous le niveau de la mer lorsque la glace est partie, et le substrat rocheux est souvent visible même sur les collines basses, avec des arbres poussant là où suffisamment de sol s'est accumulé, donnant une forêt clairsemée au sommet des collines. À l'exception de certaines régions, seule une petite partie des terres est agricole. La forêt domine, bien qu'une grande partie soit utilisée pour la foresterie, avec de nombreuses clairières. On trouve ici et là de la vieille forêt, épargnée par un terrain difficile, et des zones plus vastes assez éloignées des routes et des rivières.
Élévations et reliefs
Les altitudes les plus élevées se situent dans les parties occidentales de la péninsule scandinave depuis l'extrême sud de la Norvège, à travers la Norvège centrale et les régions frontalières avec la Suède et jusqu'à Troms et Finnmark comtés à l'extrême nord. Ces élévations sont souvent appelées les montagnes scandinaves. Les plus hauts sommets se trouvent en Norvège Jotunheimen, où le plus haut sommet culmine à 2469 m. Quelque 200 sommets en Norvège sont au-dessus de 2000m - principalement à Jotunheimen mais aussi à Rondane et Dovrefjell. Les plus hauts sommets de Suède se trouvent Laponie près de la frontière avec la Norvège, avec une poignée de sommets au-dessus de 2000m. Les plus hauts sommets d'Islande se trouvent L'intérieur de l'Islande et Sud de l'Islande, avec un sommet au-dessus de 2000m. Les basses terres de Norvège se limitent en grande partie aux vallées et aux rivages. En général, les altitudes plus élevées signifient également les terrains les plus sauvages, en particulier le long de la côte atlantique de la Norvège avec d'immenses fjords (comme Sognefjord) et des pics imposants s'élevant directement de l'océan comme dans Lofoten. Il y a cependant quelques hautes altitudes avec des reliefs plus doux (hauts plateaux), comme Hardangervidda plateau, Dovrefjell, de longues étendues de hautes terres entre les grandes vallées de l'Est de la Norvège et Finnmarksvidda (intérieur Finnmark plateau). En raison du climat plus froid dans l'extrême nord, Finnmarksvidda et d'autres altitudes du Finnmark sont plutôt arides, même à seulement 300 à 500 mètres d'altitude.
Contrairement à la partie ouest, Finlande se caractérise plus par des reliefs doux avec des forêts ou des parcours ouverts. Les altitudes les plus élevées de la Finlande sont d'environ 1 300 m seulement, et les montagnes à plus de 1 000 m au-dessus du niveau de la mer ne se trouvent que dans le « bras » de la Finlande à l'extrême nord-ouest. À quelques exceptions près à l'est, vous rencontrerez rarement des montagnes de plus de 300 m au sud de Laponie. D'autre part, une grande partie de la Finlande est couverte de lacs et de ruisseaux.
Par rapport à la Finlande, Suède est plus vallonné et une grande partie de ce qui se trouve au nord de la ligne Stockholm-Oslo est une forêt sauvage sans grandes villes. Pour terminer Scanie, la partie la plus méridionale de la Suède, rappelle davantage le Danemark, les Pays-Bas ou le nord de l'Allemagne - il est essentiellement plat comme une crêpe, et une grande partie est constituée de terres agricoles.
L'Islande est aussi stérile que la Norvège. Les plus hautes altitudes d'Islande se trouvent à l'intérieur de l'Islande et dans la chaîne de montagnes Tröllaskagi au nord de l'Islande. Ailleurs en Islande, les altitudes sont inférieures à 600 mètres.
Montagnes
En norvégien, « montagne » (« fjell ») fait principalement référence à des altitudes dépassant la limite des arbres. Les plateaux moins escarpés, relativement plats, sans arbres et sans pics prononcés sont souvent appelés "vidde" (la liste ci-dessous comprend en partie des plateaux tels que le large Finnmarksvidda du nord).
Les montagnes scandinaves peuvent être grossièrement subdivisées comme sur la carte.
- A & B : montagnes arctiques
- dont Kebnekaise, Parc national de Sarek, Lyngen Alpes, Lofoten, glacier Svartisen, Narvik, Zone de nature sauvage de Käsivarsi
- C : Hautes terres frontalières centrales (Norvège et Suède)
- D : Gamme des Fjords
- y compris Sunnmøre & Romsdal Alpes, Jostedalsbreen glacier, la plupart des Sognefjorden
- E : Montagnes centrales
- comprenant Rondane-Dovrefjell, Jotunheimen (le plus élevé en Europe du Nord)
- F : Hautes terres du sud
- comprenant Hardangervidda plateau et Rogaland/Setesdal lande
Saisons
La saison des randonnées estivales va généralement de mi-mai à début septembre, sauf dans le nord et en haute montagne, où elle débute en juin, voire en juillet dans certaines régions. La randonnée est généralement facile à cette époque et il y a moins besoin de préparations, de compétences et d'équipement que d'autres parties de l'année - mais certaines destinations sont toujours exigeantes. La plupart des moustiques et moucherons d'été sont une nuisance dans de nombreuses régions, en particulier sous la limite des arbres dans le nord de la fin juin à août. En août, les nuits tombent, les enfants retournent à l'école et certaines installations touristiques ferment pour l'hiver.
Le début de l'automne (principalement en septembre) est le moment de ruska, quand les feuilles deviennent rouges et jaunes, une vue particulièrement belle dans Laponie et Finnmark (mais la période y est souvent courte – l'hiver peut arriver tôt). De nombreux habitants sortent pour cueillir des champignons et des airelles. C'est souvent une belle saison de randonnée; les journées sont généralement douces, bien que des gelées puissent apparaître la nuit et que les premières chutes de neige puissent apparaître en fin de mois. Les insectes ont en grande partie disparu et l'air est généralement vif. La fin de l'automne (octobre-novembre), en revanche, n'est pas la meilleure saison pour la plupart des visiteurs : elle est sombre et humide, avec quelques chutes de neige mais pas de couverture neigeuse fiable (les stations de ski ouvrent, mais dépendent souvent de la neige artificielle) . En novembre, la température descend parfois jusqu'à -15 °C (5 °F) ou moins, même dans le sud de la Finlande.
En plein hiver, il n'y a pas du tout de lever de soleil dans le nord – et il peut y avoir un froid extrême. Les journées sont courtes aussi dans le sud. Vous voudrez peut-être vivre la nuit arctique ou Noël dans la patrie du Père Noël (les Finlandais pensent qu'il vit en Laponie et des hordes de Britanniques viennent lui rendre visite). Sinon, vous préférerez peut-être février dans le sud ou le début du printemps dans le nord pour toute randonnée hivernale. Si vous allez utiliser les installations de la station de ski, notez les pics des vacances d'hiver ; vous pouvez obtenir de bonnes affaires avec un certain timing. Voir également L'hiver dans les pays nordiques.
Le printemps est une saison très appréciée par de nombreux habitants. Les jours sont légers, le soleil est fort et la nature se réveille. Les randonnées dans la nature peuvent être exigeantes, avec de la neige profonde ici et du sol nu là-bas, et beaucoup d'eau, mais de nombreuses destinations ne posent aucun problème. Dans le nord et en haute montagne, juin est encore une période de fonte des neiges et de crues dans les ruisseaux et en haute montagne, la neige peut persister jusqu'en juillet ou plus tard. La neige pourrie et les hautes eaux rendent la randonnée difficile dans les zones touchées au début de l'été ailleurs. Plus tard, la neige restante est souvent compacte, assez dure pour marcher dessus.
Le printemps est particulièrement tardif dans les hautes montagnes de Norvège, même en juin certaines zones ne sont accessibles qu'à skis. C'est vrai dans les montagnes comme le Norvégien Jotunheimen et Hardangervidda, où la neige peut persister jusqu'en juin et de grandes plaques de neige peuvent rester jusqu'à la fin de l'été. Même en Finlande, il y a une compétition de ski au milieu de l'été (à Kilpisjärvi). Les Norvégiens font de la randonnée à pied en transportant leurs skis vers des zones où ils peuvent continuer à skier.
Liberté de se déplacer
Les droits fondamentaux de chacun (droit d'accès, liberté de se déplacer) sont le droit de se déplacer librement à pied, à ski ou en bateau, le droit de passer la nuit dans une tente et le droit de cueillir des baies et des champignons comestibles. Dans quelles zones non sauvages les droits s'appliquent varie quelque peu d'un pays à l'autre - par ex. en Islande, l'accès à toute zone fermée hors des routes nécessite l'autorisation du propriétaire foncier, de même que certains détails. Les droits (plus correctement : l'absence de droit du propriétaire foncier à interdire) s'accompagnent de l'attente d'être prévenant et ne permettent pas d'enfreindre des lois spécifiques, de faire du mal (comme marcher dans des champs avec des cultures en croissance ou laisser de la litière ou des portes ouvertes derrière) ou déranger les résidents ou la faune. Certains détails sont codifiés dans la loi, mais beaucoup sont à interpréter ; les affaires judiciaires sont rares.
Lorsque vous visitez des parcs nationaux et d'autres destinations "officielles", lisez les instructions pour la zone spécifique. La plupart des services fournis (tels que des feux de camp et des sites de camping désignés) compensent les restrictions locales. Vous êtes encouragé (parfois mandaté) à suivre les sentiers, lorsqu'ils sont fournis.
Voir Droit d'accès pour une discussion plus approfondie et peut-être des liens vers des guides pour les pays spécifiques.
Feu
- Voir également: Feu de camp
Vous devez toujours être prudent lorsque vous faites un feu – assurez-vous de savoir ce que cela signifie. Il doit toujours être surveillé et soigneusement éteint. En particulier, l'épicéa, très répandu dans les pays nordiques, crée beaucoup de matières inflammables. Utilisez des sites de feu de camp désignés lorsque cela est possible. Ne faites pas de feux sur la roche (qui se fissurera) ou la tourbe (qui est difficile à éteindre de manière fiable). En Suède, vous n'avez besoin d'aucune autorisation, tant que vous faites attention. En Islande, le feu est autorisé en dehors des zones protégées où il n'y a pas de risque d'incendie de forêt ou d'autres dommages (mais le bois de chauffage est rare). En Norvège, il est généralement interdit de faire du feu du 15 avril au 15 septembre, sauf à une distance suffisamment sûre de la forêt, des bâtiments et autres matériaux inflammables ou sur des sites officiellement désignés. En Finlande, les feux à ciel ouvert nécessitent toujours l'autorisation du propriétaire, mais dans le nord, il existe une autorisation générale pour une grande partie des terres appartenant à l'État (vérifiez les zones couvertes et les conditions). Être autorisé à faire un feu n'implique pas nécessairement le droit de prendre du bois de chauffage; ne pas endommager les arbres ou les grumes de valeur esthétique ou écologique. En Islande, le bois est une ressource particulièrement rare et ce qui passerait comme formellement interdit mais ne faisant pas de mal (et donc accepté) dans les autres pays pourrait définitivement y être mauvais. En cas d'urgence, vous utilisez votre propre jugement.
Dans des circonstances particulièrement sèches, il peut y avoir une interdiction totale de tout feu ouvert à l'extérieur (y compris les grilles jetables et similaires). En Finlande, de telles interdictions sont courantes en été, annoncées par région (en Laponie : par municipalité) dans la plupart des prévisions météorologiques comme « avertissement en cas d'incendie de forêt » (metsäpalovaroitus/varning pour skogsbrand). Au printemps, il peut y avoir un avertissement de feu d'herbe, qui n'est pas aussi grave, mais qui mérite tout de même d'être noté. Les réchauds de camping ne sont pas considérés comme un feu ouvert, mais ils sont souvent tout à fait capables de déclencher un feu de forêt, alors soyez prudent avec eux (et avec vos allumettes usagées). En Suède, les interdictions ne sont pas annoncées de manière centralisée ; les interdictions sont décidées par les services d'urgence, généralement au niveau régional ou municipal.
Dans les parcs nationaux et similaires, il existe des sites de feu de camp avec du bois de chauffage fourni gratuitement. Dans certains grands parcs nationaux et zones de nature sauvage, faire du feu peut être autorisé là où il n'y a pas de site de feu de camp à proximité (vérifiez les règles de la région). Ne faites pas de feux trop importants, mais utilisez le bois de chauffage avec parcimonie. Si une partie du bois de chauffage est prête à l'emploi et d'autres non, ou si une partie est à l'extérieur, le nouveau bois de chauffage doit être fabriqué et apporté à l'intérieur au lieu de celui utilisé. Vous ne devriez généralement pas reconstituer la nature. Il y a souvent une hache et peut-être une scie à cet effet, surtout dans les endroits les plus reculés, mais vous voudrez peut-être emporter la vôtre. Un bon couteau est un équipement de survie de base et doit être emporté lors de toute randonnée plus longue, tout comme les allumettes, avec des pièces de rechange étanches.
Pour faire un feu dans des conditions difficiles, trois types d'amadou sont généralement disponibles dans la forêt : des brindilles sèches et mortes basses sur les épinettes (ne prenez que celles qui sont faciles à casser - l'épinette s'infecte facilement), l'écorce de bouleau (pas d'écorce ressemblant à celle des autres arbres) ou du bois de pin résineux. Les trois nécessitent des techniques différentes, alors entraînez-vous dans un endroit où prendre le matériel ne fait pas de mal, avant de devoir les utiliser. En utilisant les brindilles d'épicéa, il en faut suffisamment, avec suffisamment de matière fine, et le bon compromis entre suffisamment d'air et suffisamment de chaleur (vous devrez peut-être utiliser vos mains, vous devez respecter le feu mais ne pas avoir peur). L'utilisation de l'écorce de bouleau est facile, mais vérifiez son comportement. Un couteau est utile pour le retirer du bois en plus gros morceaux. Pour le pin, la clé est d'avoir des tranches assez fines. Le pin utilisable comme amadou est reconnu par l'odeur d'une coupe fraîche et par sa mort depuis longtemps mais pas pourrie, souvent comme des parties dures d'une souche recouverte de mousse autrement désintégrée (entraînez votre œil !). Dans les forêts de bouleaux abattus, où il n'y a pas de bois sec, le bois de bouleau doit être coupé en morceaux suffisamment minces et rendus extrêmement minces pour allumer le feu (un bois de chauffage plus épais peut être utilisé pour éloigner les moustiques, et après avoir séché suffisant). Au-dessus de la limite des arbres, vous pouvez utiliser des brindilles sèches, mais il peut être difficile d'obtenir suffisamment de bois de chauffage sec.
Lumière
En raison de la latitude nord, le soleil erre assez près de l'horizon de jour comme de nuit une grande partie de l'année. Le crépuscule dure beaucoup plus longtemps que plus près de l'équateur, plus d'une demi-heure au sud et peut-être plusieurs heures dans la nuit arctique (sans lumière du jour).
La lumière du jour est limitée à la fin de l'automne et au début de l'hiver, et les heures disponibles pour la randonnée sont très limitées, du moins en forêt dense, en terrain accidenté et où la course d'orientation est difficile, d'autant plus que le ciel est souvent nuageux à la fin de l'automne. En hiver, la neige aidera même les étoiles à éclairer la nuit, ce qui peut suffire sur un terrain dégagé et facile une fois que vous vous y êtes habitué – le clair de lune peut sembler abondant.
De mai à juillet les nuits sont assez légères dans toute la région. Il y a Soleil de minuit pendant un mois et demi dans l'extrême nord et seulement quelques heures d'obscurité (relative) même dans le sud vers le milieu de l'été. En août, les nuits deviennent sombres et à la fin de l'automne, avant l'arrivée de la neige, il y a de très longues soirées sombres.
Sachez que les rayons du soleil peuvent être extrêmement forts en été à haute altitude en raison de l'air pur, des reflets des lacs et des champs de neige et du peu de végétation.
Gens
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Le personnel de n'importe quel centre d'information, hôtel, etc. parle couramment l'anglais et les informations destinées aux touristes sont généralement disponibles également en anglais. Dans les grandes attractions touristiques, les hôtels et autres, il y a généralement du personnel qui parle couramment plusieurs langues, mais dans les entreprises familiales, les personnes âgées ne parlent pas nécessairement couramment, sauf dans leur langue maternelle. Cependant, vous pourrez surtout survivre en anglais – et vous rencontrerez peut-être un Sami né dans un goahti mais parlant couramment plusieurs langues étrangères.
Le nord des pays scandinaves est la patrie des peuple sami; ils sont majoritaires dans quelques communes et très minoritaires dans d'autres. En raison de la politique linguistique d'il y a un demi-siècle, de nombreux Samis ne parlent pas Samis, mais beaucoup le font, en particulier dans l'extrême nord de la Laponie finlandaise et suédoise et dans la plupart des Finnmark. Ils parlent également la langue majoritaire du pays et par les frontières, éventuellement la langue du pays voisin (le suédois et le norvégien sont également mutuellement intelligibles). Il existe de grands groupes parlant des dialectes finnois (meänkieli, kven, en plus de la langue majoritaire) en suédois Tornedalen et dans certaines parties du Finnmark.
Dans l'archipel de Uusimaa, le sud Archipel Mer, Un terrain et la côte de Ostrobotnie Le suédois est la langue traditionnelle. Vous survivrez en finnois ou en anglais, mais les suédophones ne seront peut-être pas très impressionnés par votre tentative de les saluer en finnois.
Dans certaines régions peu peuplées, comme la Laponie et l'archipel finlandais, le tourisme est un revenu supplémentaire important pour beaucoup. Les petites entreprises familiales ne font pas nécessairement de publicité sur Internet ou dans les brochures touristiques. Il faut garder les yeux ouverts et demander localement.
Destinations
- Voir également: Destinations de randonnée en Norvège, Parcs nationaux finlandais
- Le feu est nécessaire au nouveau venu
- Dont les genoux sont gelés engourdis ;
- De la viande et du linge propre dont un homme a besoin
- Qui a traversé les collines... – Le Havamal
La liberté d'itinérance vous permet d'aller plus ou moins n'importe où. Il existe des forêts ou d'autres types de nature ouverts au public dans toutes les régions du pays. Ceux qui aiment faire de la randonnée en pleine nature ou qui veulent sortir des routes pendant plusieurs jours peuvent rechercher les zones les moins peuplées, comme dans le nord de l'intérieur des terres de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, dans ou juste à l'est des montagnes norvégiennes centrales (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovre ), dans l'est de la Finlande et à l'intérieur de l'Islande. À certains endroits, vous pouvez marcher une centaine de kilomètres plus ou moins dans une direction sans voir de route.
En Norvège, il existe des sentiers pour des randonnées à la journée ou des randonnées plus longues dans tout le pays. Dans les autres pays, il existe également des zones non aménagées partout, propices à une promenade dans les bois ou à la cueillette de baies, mais pour les sentiers ou autres itinéraires adaptés à une randonnée plus longue, vous devez généralement étudier un peu plus la carte ou parcourir une certaine distance pour un début de sentier approprié.
Notez que la randonnée en pleine nature dans les pays nordiques peut signifier une randonnée sans aucune infrastructure, peut-être ne rencontrer personne pendant des jours et être seul même en cas de problème. C'est quelque chose que beaucoup de gens viennent chercher, mais si vous doutez de vos compétences, choisissez des itinéraires appropriés. Il existe tous les niveaux de compromis disponibles.
Les meilleures randonnées ou paysages ne se trouvent pas nécessairement dans les parcs nationaux ou les réserves naturelles. Cependant, il peut être intéressant d'envisager d'abord des destinations "officielles" ou bien connues, qui couvrent une partie de la nature la plus précieuse et certains des plus beaux paysages. Il est également plus facile de trouver des informations et des services pour ces derniers.
Des aires protégées de différents types sont parfois mêlées les unes aux autres. Il peut, par exemple, y avoir des zones avec des restrictions sévères à l'intérieur d'un parc national ou une zone limite moins restreinte à l'extérieur du parc. Il existe également des zones protégées qui ont peu d'influence sur le randonneur, restreignant principalement les actions du propriétaire et des autorités de planification.
En Finlande, les parcs nationaux, les zones sauvages et certaines des autres destinations sont gérés par Metsähallitus, l'administration forestière finlandaise, qui fournit des informations sur les destinations et les randonnées en général sur parcs nationaux.fi. Des informations sont également fournies dans leurs points de service à la clientèle et dans les centres d'accueil des parcs nationaux, où vous pourrez peut-être réserver un lit dans une cabane ou acheter des permis de pêche (ou même de chasse). Également Parcs nationaux finlandais a des informations sur la plupart des destinations "officielles".
En Norvège, le Association de randonnée entretient des sentiers entre leurs nombreuses huttes (loges de montagne) dans toutes les régions du pays.
parcs nationaux
En Norvège, le "parc national" désigne principalement le statut protégé pour une zone non développée. La randonnée et les paysages sont souvent tout aussi agréables en dehors des parcs. Les parcs nationaux sont souvent entourés d'une zone de "paysage protégé", qui du point de vue du randonneur est souvent la nature la plus intéressante et généralement la plus accessible.
Sinon, les parcs nationaux sont les destinations les plus évidentes. Ils couvrent une nature particulièrement intéressante, les services sont généralement facilement disponibles et la plupart sont accessibles sans trop de problèmes. Il existe généralement des sentiers plus courts à proximité des centres d'accueil, adaptés pour voir rapidement une partie de la nature typique, pour des excursions d'une journée et pour les randonneurs moins expérimentés. Dans les plus grands, il y a aussi des zones reculées pour ceux qui veulent suivre leur propre chemin. Contrairement à la pratique dans certains autres pays, les parcs nationaux n'ont pas de routes, de clôtures ou de gardes - en Norvège uniquement des sentiers et des lodges.
Il existe des parcs nationaux dans tout le pays, couvrant la plupart des types de paysages sauvages (et certains cultivés) : Parcs nationaux finlandais, Parcs nationaux suédois, Parcs nationaux norvégiens, Parcs nationaux islandais.
Les centres d'accueil ("naturum", "nasjonalparksentre"), parfois assez éloignés du parc lui-même, donnent souvent une introduction utile à la nature et à la culture de la région. Il peut y avoir des films, des visites guidées ou similaires, à vérifier à l'avance. Certains centres sont fermés hors saison ou pas du tout occupés.
Aires de loisirs
Les zones de loisirs sont souvent plus facilement accessibles que les parcs nationaux et peuvent avoir moins de restrictions. Beaucoup d'entre eux se prêtent à la randonnée, bien qu'ils soient plus petits que la plupart des parcs nationaux et offrent rarement les paysages les plus majestueux.
En Finlande Zones nationales de randonnée sont entretenus par Metsähallitus.
La plupart des villes ont au moins quelques zones de loisirs, généralement accessibles en bus local ou à pied depuis le centre-ville. Il existe de nombreuses possibilités de randonnée en dehors de certaines villes. Par exemple autour Oslo il y a de vastes forêts avec des sentiers ou des chemins bien entretenus (certains avec des lumières) à portée de métro et de bus urbains, et à Bergen il y a plusieurs montagnes à côté du centre-ville.
Il existe des itinéraires de randonnée et de ski autour de la plupart des stations de ski et similaires. Parfois, ils se connectent aux réseaux de sentiers des parcs nationaux.
Réserves naturelles
Les réserves naturelles ont généralement la forme de protection la plus stricte et les règles pour la réserve spécifique doivent être vérifiées à l'avance. Ils sont créés pour protéger la nature, pour elle-même et pour la recherche. Habituellement, il y a des sentiers de randonnée à travers les plus grands et il peut y avoir des installations d'hébergement ou de camping en dehors de la zone protégée. Ils peuvent englober une nature très particulière ou bien préservée. Ils sont pour la plupart plus petits que les parcs nationaux et (ceux avec des sentiers) généralement adaptés pour une excursion d'une journée ou une randonnée d'une journée. Il est souvent permis de s'écarter des sentiers en hiver ou en dehors de la saison de nidification.
Zones de nature sauvage
Zones de nature sauvage en Finlande sont des zones reculées définies par la loi, avec des restrictions sévères sur la construction d'infrastructures ou toute exploitation autre que pour les métiers traditionnels (comme l'élevage de rennes, la chasse ou la prise de bois pour les besoins du ménage). Le statut a peu d'impact direct sur un randonneur, mais ce sont des destinations intéressantes pour ceux qui ne veulent pas de sentiers tout tracés. Les zones sont importantes pour l'élevage de rennes, il peut y avoir des pêcheurs, mais la plupart du temps, vous serez seul, peut-être pendant des jours. Il y a des sentiers et des refuges sauvages dans les régions et il y a généralement des services touristiques à proximité. Des permis de chasse au petit gibier (en saison) sont généralement disponibles. Pour des exemples, voir Käsivarsi, Pöyrisjärvi et Muotkatunturit.
Destinations non officielles
Vous pouvez marcher plus ou moins où vous voulez. La raison habituelle de ne pas utiliser une destination "officielle" est que vous souhaitez faire de la randonnée ou vous promener près de l'endroit où vous séjournez ou passez par là. Même à proximité des grandes villes, il y a généralement beaucoup de nature intacte. Les habitants ne font souvent pas la distinction entre les destinations "officielles" telles que les parcs nationaux et les autres zones de randonnée. La liberté d'errance vous permet d'en profiter tant que vous vous éloignez des cours, des terres cultivées et autres. Soyez prévenant et poli lorsque vous rencontrez des gens et essayez de ne pas déranger les autres.
Most of the countries (about 95% of Norway) is some kind of wilderness where the public is allowed to hike. Even in such wilderness there may be occasional roads reserved for logging, hydro power construction or power line maintenance. In Finland such roads are common in unprotected areas and provide easy access for berry pickers and hikers alike, while ruining the feel of wild nature – choose routes where the forestry roads (and clearings) are not too common. In Norway there are in addition many roads to summer farms (seter) in the forests or mountains or to abandoned farms. Such roads may not be open to public traffic and are usually dead-end roads with minimal traffic. Seters are usually hubs for hiking trails in the area.
Sentiers de randonnée
Trails are often meant for use either in summer or in winter. When using them outside the intended season it is important to check the viability of the route. Winter routes are usually meant for cross-country skiing and may utilise the frozen lakes, rivers and bogs, while summer routes may have all too steep sections, go through areas dangerous in wintertime or simply be difficult to follow when marks are covered with snow. When evaluating the route, make sure you understand whether any descriptions are valid for the present conditions. Local advice is valuable.
Usually deviating from trails is allowed, except in nature reserves and restricted parts of national parks, although not encouraged in sensitive areas or areas with many visitors. Many experienced hikers prefer terrain without trails, at least for some hikes.
In addition to hiking trails at separate destinations there are some long distance hiking trails and hiking trail networks connecting nearby protected areas and recreational areas. They usually follow minor roads some or most of the distance, going through interesting natural surroundings wherever possible and sometimes passing by villages and tourist attractions, where you might be able to replenish. Lengths vary from suitable for a one day hike to the extreme European long distance paths. The longest routes are usually created by combining trails of different trail networks, which increases the risk of some parts not being well signed or maintained. There may even be parts missing. As hiking on other persons' land is perfectly allowed, you can make your own adjustments to the routes, but this may sometimes mean walking by a road or through unnecessarily difficult terrain.
On combined trails or trails that pass borders (between countries, municipalities or areas with different protection status), it is quite common that the markings or the maintenance standard change. Check that the same agent is responsible for the trail all the way or be prepared for it to change character. This is no problem if you have the equipment and skill to continue regardless, but can be problematic if you made your decision based on what the first part looked like. The character of the trail can change also for other reasons, such as leaving for the backwoods, reaching higher mountains or crossing mires.
In contrast to many trails in continental Europe, the hiking trails seldom go from village to village, but tend to mostly keep to non-inhabited areas. There is usually no transport (for instance for luggage) available. Where the trails follow traditional routes (from the time before the cars), they usually do so in the wilderness, where few villages are to be found. Newer trails have usually been made for exploring the natural landscape, not to connect settlements. Many trails lead from permanent settlements to shielings (summer farms, seter in Norwegian, fäbod in Swedish, karjamaja in Finnish) in the forest or in the high valleys, then onwards to pastures further into the uplands, high plateaus or high valleys. In Norway, such shielings are often starting points for hiking trails at higher altitudes, DNT lodges are often found at old shielings.
There are trails usable with wheelchair or prams, but this is not typical. Many trails follow quite narrow and rough paths. Even trails that start wide and smooth may have sections that are muddy (possibly with duckboards) or narrow, steep and rocky. This is true also for some very popular trails, such as the one to Trolltunga. Check, if this is important for you.
DNT maintains some 20,000 kilometres of summer trails in Norway. In the fells these are usually marked with cairns, some of which are marked with a red "T". In woods, markings are often red or blue stripes painted on trees. Winter routes and routes where the cairns would be destroyed in winter often have poles instead, also these usually with a red mark. Note that new or little used trails may be less worn than other paths leading astray. Winter routes are often marked with twigs instead of permanent marking, before the main season in spring. Markings in Finland and Sweden follow somewhat different standards.
The DNT trails are also classified: green trails do not require special skills and are often short (those suitable with wheelchair or pram are specially marked as such), blue trails require some fitness and basic skills, red trails require experience, fitness, good footwear and adequate equipment, while black trails can also be hard to navigate. Metsähallitus in Finland has some years ago started with a similar classification (with red and black combined and less emphasis on fitness, as the terrain is less demanding there).
In addition to the classification, DNT gives height profile and estimated time for the trails. The times are calculated for a fit and experienced hiker, excluding breaks – add considerable time to get a realistic estimate of total time needed.
There are three hiking routes in the Nordic countries that belong to the European long distance paths network (long sections are missing or unmarked at least in the Finnish parts):
- E1 hiking trail runs from Italy through Denmark and southern and middle Sweden to Nordkapp in Norway
- E6 hiking trail runs from Turkey through Denmark, southern Sweden and Finland to Kilpisjärvi (the north-west tip of Finland by the Swedish and Norwegian border). You can continue by the Nordkalottleden.
- E10 hiking trail runs from Spain through Germany and Finland to Nuorgam (the northern tip of Finland, by the Norwegian border). De Koli National Park à Urho Kekkonen National Park in Finland the route is known as the UKK route.
le Nordkalottleden/Nordkalottruta trail (800 km) goes through Sweden, Norway and Finland offering versatile northern fell landscape, with easy to travel fell highlands, lush birch forests, glaciers and steep-sided gorges.
le Padjelantaleden trail (140 km) and Kungsleden trail (440 km) meander through the national parks of Swedish Lappland, one of Europe's largest remaining wilderness areas.
Some Finnish trails are described by Metsähallitus. For trails at specific destinations, see that destination. There are also trail networks maintained or marketed by municipalities and other entities, such as the Walks in North Karelia réseau.
Gear
For a basic idea about what to pack, have a look at packing for a week of hiking, randonnée en pleine nature et température froide.
Good quality hiking equipment is available in many specialist shops, the largest probably being Partiovaruste / Scandinavian Outdoor Store, owned by a non-profit Finnish Girl and Boy Scout foundation. Such specialist shops should also be able to give good advice. Some equipment is available for rent at some destinations, especially if you are using a guide.
Every hiker must be familiar with the proper equipment for various seasons and areas as well as their style of hiking. In the Nordic area, choosing the right equipment may be particularly challenging outside the warmest summer and for the higher mountains.
Pack so that your spare clothes and outs won't get wet in rain and moist. Most backpacks are water repellent, but few if any are water resistant. Many have an integrated "raincoat", for others one is available as an add-on. Using plastic bags or similar inside the backpack is wise.
Toute l'année
- Map – 1:50,000 standard topographical maps with trekking info are generally recommended; 1:25,000 are available for some areas and give greater detail, necessary for hikes in forests, where sight is limited; 1:75,000 and 1:100,000 are usable for good trails but may not give enough details in rough or steep terrain
- Compass – you want robust, low-tech navigation
- First aid kit
- Bottle(s) for water – e.g. used mineral water bottles
- Sunglasses – in summer, on snow and at high altitude
- Sunscreen – particularly at high altitude and where there is sun and snow
- Sleeping bag, hiking mattress and tent – on overnight hikes, unless you know you will get by without
- Food, snacks
- Camping stove – on any longer hike
- Cutlery etc.
- Allumettes
- Couteau – carrying a knife in a public place is illegal, unless you have a good reason, carrying it together with camping equipment is acceptable.
- Repair kit covering any essential gear (by your definition of essential on the hike in question – knife, rope and tape will get you a long way)
- Fabric in bright colour, such as a reflexive vest, to aid finding you if need be. Can be your tent, backpack or similar.
- Optionnel
- satellite navigator (GPS) – not a substitute for map & compass
- Mobile phone (pack watertight and keep off most of the time)
- Binoculars
- Torch, candles: seldom needed in the white nights, but at least in autumn and winter a light source may be needed in the night; many wilderness huts lack electricity
- Towel (light)
- Nordic walking poles, walking staff or similar, to aid in keeping the balance in rough terrain and while fording
L'été
On short hikes or in easy terrain you may get by without some of these. The right foot wear is the most important for a successful hike.
- Foot wear:
- Jogging shoes are acceptable on tractor roads and other smooth trails in the lowland
- Rubber boots are good in wet terrain, unless the terrain is too rough for them
- Hiking boots with ankle support and a sturdy sole on rougher trails and in some terrain off trails; some people prefer lighter footwear also on rough ground, do as you wish if you are sure-footed and have strong ankles
- Gaiters or tall (military style) boots useful in muddy areas, after snow fall or in areas with dense low bushes
- For steep hills, on very rocky surface, with crampons or heavy backpacks, stiff, durable mountain boots often needed
- Trousers:
- Flexible, light hiking/sport trousers in synthetic material is useful for most conditions, preferably water repellent, if you have two pairs one pair should probably be suitable for hot weather
- Shirt on body:
- Cotton or synthetic on warm days
- Wool or similar on cool days/high altitudes
- Walking staff can be useful in rough terrain and for fording, Nordic walking sticks also serve some of these needs
- In the backpack
- Mosquito repellent (for the warm season, particularly in the interior), in some areas a mosquito hat is very much recommended
- Wool underwear
- Shirt/jumper (wool or microfleece)
- Wind proof, water repellent jacket
- Raingear (on short hikes the jacket may be enough, on some hikes the raingear should be heavy duty)
- Head cover (for rain, warmth, sun and mosquitoes)
- Neck cover (in high altitude for all but the shortest hikes, otherwise probably not necessary)
- Light gloves/mittens (high altitude, also otherwise if weather can become cold)
- Light footwear for the camp (to let the foots rest and the heavy duty boots dry), possibly also for fording
L'hiver
Already 15 cm (half a foot) of snow makes walking arduous, and much more is common also in the south, in some areas more than two metres (6 feet) is possible. Walking is thus a serious option only around your base or camp, at much used trails (do not spoil skiing tracks!) or if you know there will be little snow. In addition, in early Winter (November-December) there is little or no daylight. On Norway's Atlantic side heavy snowfalls are common, particularly a bit inland and uphill. Several metres of snow has been recorded along the Bergen railway (near Hardangervidda). In the city of Tromsø the record is more than two meters, in the month of April, more than a metre heavy snow is common. The deep snow typical in Western Norway and Troms county is often heavy and sticky, making hiking really difficult.
Snowshoes probably work as well here as in Canada, and there are snowshoe trails at some destinations, but they are much slower than skis in most Nordic conditions.
This means skis de fond are necessary for most Nordic winter hiking. Depending on conditions you may get away with skis meant for track skiing, but if you are going to ski off tracks, "real" cross-country skis are much better. There are many options though, mostly depending on whether you are going to mountainous terrain and whether deep loose snow is to be expected. Also check what possibly breaking parts there are, and whether the skiing boots are suitable for all conditions (warm enough etc.).
For clothing, advice for température froide appliquer. You should have light enough clothing not to get too sweaty going uphill (especially important when it is cold, as you will not get dry easily), but also warm enough when having sought shelter for a snow storm.
Quelque portable stoves fare badly in really cold conditions. Check that for yours.
Some mobile phones fare worse in cold weather than others. Having the phone off in a sealed bag close to your body protects it and its battery, but it might still not work when needed.
When the sun comes out in earnest, i.e. after midwinter, be careful about snow blindness and sunburn. Mountain goggles are good also in some windy conditions (the snow carried by strong wind sometimes feels like needles).
Most people hiking in winter in the north or in the mountains stay overnight indoors, at wilderness huts. In severe weather it may however be hard to get to the hut, and in some areas there simply are no huts where you would need them. If you might have to sleep outdoors, make sure your equipment is good enough. Some tools for digging snow can come handy. In the south, where temperatures are comparably manageable, even quite cheap winter sleeping bags are enough, at least in mild weather or when sleeping by a fire at a shelter.
Remember that the unmanned huts are usually heated by wood, and it may be as cold indoors as outside (even colder, if temperatures have risen) when you arrive. It will take some time and labour before it gets warm – and if your matches got wet you won't be able to light the fire (unless you find some hidden away in the hut). A good knife, matches, torch and candles are important equipment.
For areas where avalanches are possible, and on glaciers, special equipment is needed.
Entrer
From most towns there is some hiking terrain in reach by local bus and by foot. Here is some advice for more remote destinations, such as most national parks.
En autocar
There are usually coach connections with stops near your destination. Watch out for express coaches that may not stop at your stop. Connections that start as express may stop at all stops in the far north.
Some destinations do not have direct coach connections. There might be a school bus, a regular taxi connection or other special arrangements to use for the last ten or twenty kilometres.
En voiture
- Voir également: Conduire en Suède, Conduire en Norvège, Conduire en Islande
There are usually parking areas near the starting points of hiking routes in national parks and at similar destinations. You might, however, want to consider leaving your car farther away and use local transports, to be freer to choose the endpoint of your hike. On the other hand you can drive your car on minor roads without coach connections and stop at your whim – and for planned hikes you often can have a local business drive your car to a suitable location near the endpoint.
You are allowed to drive on some private roads, but not all. In Finland and Sweden roads that get public funding are open for all to use. Generally, unless there is a sign or barrier you are OK (watch out for temporarily opened barriers, which may be locked when you return). Parking may be disallowed in Norway except in designated places, in any case you should take care not to block the road or any exits. Some private roads are built for use with tractors, all-terrain vehicles or similar (or maintained only before expected use) and may be in terrible condition. In Iceland also many public roads (with numbers prefixed with "F") require four wheel drive cars and many mountain roads are closed in winter and spring.
Conduite hivernale requires skills and experience, and should be avoided unless you are sure you can handle it. Nordic roads are regularly covered in ice, slush or hard snow during winter. Not all minor roads are ploughed in winter. In Norway even some regional roads are always closed in winter and there is a telephone service (ph 175 in Norway) to ask about temporarily closed roads and road conditions.
En bateau
Some destinations are best reached by boat. There may be a regular service, a taxi boat service or the possibility to charter a boat (crewed or uncrewed).
En taxi
Taxi rides are expensive, but they may prove worthwhile to avoid hiring a car or bringing your own, and to allow you to choose starting and ending points of the hike more freely.
Sometimes there are special arrangements that can be used, such as a reduced rate or shared regular taxi service, or a possibility to use a taxi transporting children to or from school (minivan taxis are common for these services).
Although taxis in the towns are usually ordered via a calling centre, in the countryside you might want to call the taxi directly. Numbers may be available from the yellow pages of the phone catalogue, from tourist information centres, visitor centres or tourist businesses.
By train
In Norway and Sweden there are train connections to some hiking destinations. Also in Finland train can be a good option for part of the voyage. Iceland has no railways. Long-distance trains often run pendant la nuit. There may be combined tickets, where you get a reduction on ferries or coaches by booking the voyage in a special way.
In Finland trains are especially useful for getting from the south (Helsinki, Turku, Tampere) to Lapland (Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari). The overnight trains on this route also take cars (loaded quite some time before departure, and not to all stations, check details). Nearly all trains take bikes. There is usually a smooth transfer to coaches or minibuses to get farther.
En Suède Abisko sur le Luleå–Narvik chemin de fer (Malmbanan, "Iron Ore Railway") and Porjus on Banane intérieure provide railway access into the Laponie national park complex or nearby destinations, such as Abisko National Park, Kebnekaise et le Kungsleden et Nordkalottleden les sentiers. Bikes are not allowed on mainline SJ trains, except foldable ones.
In Norway Hardangervidda can be reached directly from the spectacular Bergensbanen railway between Oslo et Bergen, and some stations are available by train only. The Nordlandsbanen (Trondheim–Bodø) railway runs across the Saltfjellet plateau, while the Dovrebanen (Lillehammer–Trondheim) runs across the Dovrefjell plateau. The Malmbanan runs through the Narvik mountains and passes the wild areas at the border between Norway and Sweden.
En avion
Some destinations are remote. There may be an airport near enough to be worth considering. The airport probably has good connections to the area.
If you want to spend money you might be able to charter a seaplane or helicopter to get to the middle of the wilderness – but part of the joy is coming there after a tough hike and few areas are remote enough to warrant such a short-cut other than in special circumstances. There are flights for tourists to some destinations especially in Sweden, where also heliskiing is practised near some resorts, while such flights are available but scarce in Finland, and air transport into the wilderness generally is not permitted in Norway.
By bike
Most destinations are reachable by bike. If the destination is remote you might want to take the bike on a coach or train or rent a bike nearby. In Sweden only some trains take bikes. Foldable bikes can be taken also on the others.
By snowmobile
There are networks of snowmobile routes in parts of the countries, e.g. covering all of northern Finland. Rules for driving differ between the countries. Driving around by snowmobile is forbidden at many destinations, but routes by or through the areas are quite common. Ask about allowed routes and local regulations (and how they are interpreted) when you rent a snowmobile. Noter avalanche et sécurité sur glace implications and do not disturb wildlife. Maximum speed is about 60 km/h on land, with trailer with people 40 km/h, but lower speed is often necessary.
Dans Finlande driving snowmobile (moottorikelkka, snöskoter) on land requires landowner's permission. Driving on lakes or rivers is free, unless there are local restrictions. There are designated snowmobile routes and tracks especially in the north, leading by national parks and wilderness areas. The snowmobile routes maintained by Metsähallitus ("moottorikelkkareitti", "snöskoterled") are regarded roads and thus cost nothing to use, while snowmobile tracks ("moottorikelkkaura", "snöskoterspår") require buying a permit, giving "landowner permission". Beside Metsähallitus, also e.g. some local tourist businesses make snowmobile tracks. Snowmobile "safaris" (i.e. tours) are arranged by many tourist businesses. Minimum age for the driver is 15 years and a driving licence is required (one for cars or motorcycles will do). Helmets and headlights must be used. Check what tracks you are allowed to use; driving on roads is not permitted, except shorter stretches where necessary, as in crossing the road or using a bridge. Voir Finnish Lapland#By snowmobile for some more discussion on snowmobiles in Finland.
Snowmobiles are extensively used by the local population in the north, especially by reindeer herders (permits are not needed for using snowmobiles in reindeer husbandry or commercial fishing).
Dans Sweden snowmobiles may in theory be driven without permission, where driving does not cause harm (there has e.g. to be enough snow), but local regulations to the contrary are common, especially in the north. In the fell area driving is generally restricted to designated routes. Minimum age is 16. A driving licence is needed, a separate snowmobile licence unless the licence is from before 2000 (foreigners might be treated differently, ask). Headlights must be used.
Dans Norvège all use of motor vehicles in the wilderness is generally forbidden unless specific permission is obtained. A driver's licence covering snowmobile (snøskuter) is needed. Helmets and headlights must be used.
Dans Islande driving a registered and insured snowmobile is allowed when the ground is frozen enough and there is enough snow not to cause harm. Driving in national parks and cultivated lands however is forbidden. A driving licence for cars is needed.
Frais et permis
- Voir également: Right to access in the Nordic countries
There are no entrance fees to national parks, wilderness areas or other hiking destinations, and entry is usually allowed from anywhere. There may however be service available for a fee, such as lodging in cabins (which is highly recommended at some destinations) – and of course fees for transportation, fishing permits and the like. Many services of visitor centres are free.
In most nature reserves only marked trails may be used; entry is entirely forbidden for the public to a few nature reserves and to a few restricted areas of national parks. The rules often vary by season: more severe restrictions when birds and mammals have offspring, often April–July, or when there is no snow cover. Otherwise you are mostly allowed to find your own paths.
Picking comestible berries and mushrooms is allowed even in most nature reserves, with limitations in non-protected areas varying by country. Non-edible species are usually protected in nature reserves. Collecting anything else, including invertebrates, stones or soil is usually forbidden in the reserves, often also in national parks.
Camping in nature reserves is usually forbidden, but there may be a suitable site (with toilet etc.) by the trail just outside the reserve.
Pêche
There are several systems for fishing permits. Normally you pay for a permit for fishing in general and separately to the owners of the waters or an agency representing them. Some fishing is free. Salmon waters (many inland waters in the north) are often not covered by the ordinary fees, but use day cards instead. Make sure you know the rules for the area you will be fishing in; there are minimum and maximum sizes for some species, some are protected, and there may be detailed local regulations. Note that there are parasites and diseases that must not be brought to "clean" salmon or crayfish waters by using equipment used in other areas without proper treatment (be careful also with carried water, entrails, which can be carried by birds etc.). Tourist businesses and park visitor centres should be happy to help you get the permits and tell about needed treatments.
In Finland, fishing with a rod and a line (with no reel nor artificial lure other than a jig) is free in most waters. For other fishing, people aged 18–64 are required to pay a national fishing management fee (2016: €39 for a year, €12 for a week, €5 for a day). This is enough for lure fishing with reel in most waters, but streams with salmon and related species, as well as some specially regulated waters (not uncommon at the "official" hiking destinations), are exempted. For these you need a local permit. Fishing with other tools (nets, traps etc.) or with several rods always requires permission from the owner of the waters, in practice often a local friend, who has a share. There are minimum sizes for some species, possibly also maximum sizes and protection times. The restrictions are published online at kalastusrajoitus.fi (national restrictions by species and local exceptions by water area), but in practice you probably have to check from a visitor centre, suitable business, local fisherman or the like.
In Norway fishing with a rod and a line is free in salt water (living bait and fish as bait are prohibited). Norway's rivers and lakes are generally private and landowner permission is required. In water with salmon and related species a state fishing licence is also needed.
In Sweden fishing from the shore with hand-held tools (rod-and-line, lure and similar fishing) is generally permitted in the biggest lakes (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren in southern Sweden, Storsjön in Jämtland) and in the sea. For fishing with nets etc. or from a boat, check the regulations. Other waters are mostly private property and a permit is required. The permits can often be bought from e.g. a local petrol station or fishing shop, for some waters also on Internet or by SMS.
In Iceland fishing does require buying an permit from the land owner. This also applies to fishing within national parks.
Chasse
The additional meat got by hunting has always been welcome in the countryside, and hunting has remained a common pastime. Especially the hunt on elk get societies together, as the hunt is usually by driving. Among city dwellers hunting can be much more controversial.
For hunting yourself, you need general hunting and arms licences, and a permit for the specific area, time and intended game. Check the regulations well in advance. Some tourist businesses arrange hunting trips. If you are going to use such a service, they can probably help also with preparation and may enable hunting without licences, under their supervision.
The licences are usually easily obtained if you have such in your home country, but regulations are strict and some bureaucracy needed. You should of course acquaint yourself with local arms and hunting law, the game you are going to hunt and any similar protected species.
The permit is usually got either as a guest of a hunting club (which has obtained rights to hunting grounds), through a governmental agency (for state owned land; Finland: Metsähallitus, mostly for the wilderness areas) or through an association administering renting of private land (common in Norway).
Big game hunting in Norway (moose and red deer) is generally reserved for landowners and most forests are private. Reindeer hunting is possible in some areas of Southern Norway, largely on government land in the barren mountains. In Finland big game (including also wolves and bears in small numbers) requires special permits, usually acquired by the hunting club in an area. You may get a chance to join, but probably not to hunt independently.
Get around
Freedom to roam is mostly about getting around by foot or ski, but you may also want to use other equipment. There are often trails but seldom roads inside the protected areas.
You are allowed to use nearly any road, also private ones, unless you use a motorized vehicle. With a motorized vehicle you may drive on most private roads, but not on all (see En voiture above), and use of motorized vehicles off road is restricted: usually you at least need landowner's permission. In Norway and Iceland there are also restrictions on the use of bicycles outside trails or tractor roads.
As all Nordic countries are members of the Schengen Agreement (and have far-reaching cooperation), border controls are minimal. Unless you have something to declare at customs, you can pass the border wherever – and if you have, visiting any customs office before you go on your hike may be enough. This is especially nice on the border between Sweden and Norway, on Nordkalottleden near Kilpisjärvi, where Norway, Sweden and Finland have common land borders, in Pasvik–Inari Trilateral Park près Kirkenes and (for the hardcore backcountry hiker) if combining visits to Lemmenjoki National Park et Øvre Anárjohka National Park. The border to Russie is quite another matter, paperwork is needed to visit that border area.
Si tu as un chien, be sure to check the procedures: there are some animal diseases that need documented checking or treatment before passing the border.
Dogs should be on leash at all times, except where you know you are allowed to let them free. They can easily wreck havoc among nesting birds and among reindeer. They are disallowed altogether in some areas. In any case you must be capable of calling your dog back if it e.g. finds a wild animal, livestock or another dog.
Orienteering
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At least on longer hikes you will need a compass, a suitable map and the skill to use them. Official trails are usually quite easy to follow, but there might be signs missing, confusing crossings and special circumstances (for instance fog, snow, emergencies) where you can get lost or must deviate from the route. Finding your way is your own responsibility. UNE GPS navigation tool is useful, but insufficient and prone to failure.
Magnetic declination is roughly in the range −15° (western Iceland) to 15° (eastern Finnmark), usually – but not always – negligible on land and in the inner archipelago. Finnish compasses often use the 60 hectomil for a circle scale; declination may be given as mils ("piiru"), i.e. 6/100 of degrees. One mil means about one metre sideways per kilometre forward, 10° about 175m/km.
As anywhere, compasses are affected by magnetic fields, and magnets have become common in clothing and gear, e.g. in cases for mobile phones. A strong magnet, or carrying the compass close to a weaker one, can even cause the compass to reverse polarity permanently, so that it points to the south instead of to the north. Check your gear.
Pour Finlande, Maanmittaushallitus makes topographic maps suitable for finding your way, in the scale 1:50,000 (Finnish: maastokartta, suédois : terrängkarta) for all the country, recommended in the north, and 1:25,000, earlier 1:20,000 (peruskartta, grundkarta) for the south. You can see the map sheet division and codes at Kansalaisen karttapaikka by choosing "order" and following directions. The former map sheets cost €15, the latter €12. For national parks and similar destinations there are also outdoor maps based on these, with huts and other service clearly marked and some information on the area (€15–20). Some of these maps are printed on a water resistant fabric instead of paper. For some areas there are detailed big scale orienteering maps, available at least from local orienteering clubs. Road maps are usually quite worthless for hikers once near one's destination.
Newer maps use coordinates that closely match WGS84 (EUREF-FIN, based on ETRS89), older ones (data from before 2005) a national coordinate system (KKJ/KKS/ISNET93; difference to WGS84 some hundred metres). In addition to coordinates in degrees and minutes (blue), metric coordinates are given in kilometres according to some of the old KKJ/YKJ grid, the local ETRS-TM grid and the national ETRS-TM35FIN grid. Old maps primarily show the metric (KKJ/YKJ) coordinates.
The data is free (since spring 2012) and available in digital form, packaged commercially and by hobbyists (but maps included in or sold for navigators are sometimes of lesser quality). The data is used by OSM and thus by OSM based apps. The map sheets are also available for Téléchargement Gratuit as png files (registration mandatory) at the National Land Survey; topographic raster maps 1:50,000 are about 10 MB for 50×25 km.
Online maps for all the country with Metsähallitus trails and services marked (most municipal and private ones missing) are available for general use et appareils mobiles.
Explanatory texts are usually in Finnish, Swedish and English. Maps can be ordered e.g. de Karttakeskus.
Pour Islande il y a sérkort in 1:100,000 scale with walking path information. Online map from the national land survey.
Pour Norvège il y a Turkart (including trail and hut information etcetera; 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000) and general topographic maps by Kartverket (1:50,000, 1:100,000 and 1:250,000). Maps at 1:50,000 give enough detail for navigation in difficult Norwegian terrain (standard maps in Norway), maps 1:100,000 tend to be too course for hiking. Maps at 1:250,000 can be used for general planning, but not for navigation in the wilderness. Maps can be ordered e.g. de Kartbutikken ou alors Statens Kartverk[lien mort]. Electronic maps are available from Norgesglasset. Online map for general planning is provided by the Trekking Association (DNT). The DNT maps also have information on huts and routes. Although the info is in Norwegian, it is in a standard format, quite easy to grasp. Note that walking times are given as hours of steady walk, you have to add time for breaks, and you might not be able to keep the nominal speed.
Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, used to publish printed maps of Sweden. Since 1 July 2018 they only publish maps on their website, where it is possible to download maps in the scales of 1:10 000 and 1:50 000.
For fell areas in Sweden there were two map series by Lantmäteriet, Fjällkartan 1:100 000 covering all the fell area, and Fjällkartan 1:50 000 covering the southern fells. The maps included information on trails, huts, weather etcetera, were adapted to the trails and overlapped as needed. They were renewed every three to five years.
For most of the country there is Terrängkartan (1:50 000, 75 cm x 80 cm). The road map, Vägkartan (1:100 000), covers the area not covered by Fjällkartan and includes topographic information. It may be an acceptable choice for some areas.
Lantmäteriet has an online map.
Maps are often for sale in well equipped book stores, outdoor equipment shops and park visitor centres. Maps for popular destinations may be available in all the country and even abroad, maps for less visited areas only in some shops. Ordering from the above mentioned web shops is possibly restricted to domestic addresses.
Note that maps, especially when based on older data, can have coordinate systems other than WGS84.
Dans border areas you often need separate maps for the countries. Some electronic maps handle the situation badly (the device showing blank areas of one map instead of information of the other map).
Polaris (North Star) is high in the sky, often seen also in sparse forest, but low enough that the direction is easily seen. Autre natural orienteering aids include ant nests (built to get as much warmth from the sun as possible, thus pointing to the south), moss preferring the shadow and the boundary between grey and red of pine tree trunks, being lower on one side.
Fording
On marked routes there are usually bridges or other arrangements at any river, but at least in the backcountry in the north, in the mountains and in Iceland there are often minor (or "minor") streams too wide to jump over. In times of high water fording may be difficult or even impossible. Asking about the conditions beforehand, being prepared and – if need be – using some time to search for the best place to ford is worthwhile. Asking people one meets about river crossings ahead is quite common.
In Norway and Sweden it is common to have "summer bridges", which are removed when huts close in autumn. Off season you have to ford or take another route unless there is strong enough ice or snow cover. It is not always obvious from the maps what bridges are permanent (and permanent bridges can be damaged by spring floods). Not all bridges are marked at all on the maps, so you can have nice surprises also.
At some crossings there may be special arrangements, such as safety ropes. At lakes or gentle rivers there may be rowing boats, make sure you leave one at the shore from where you came.
Often the streams are shallow enough that you can get to the other side by stepping from stone to stone without getting wet (at some: if you have rubber boots or similar). The stones may be slippery or may wiggle; do not take chances.
In a little deeper water you will have to take off boots and trousers. Easy drying light footwear, or at least socks, are recommended to protect your feet against potential sharp edges. If you have wading trousers, like some fishermen, you can use those to avoid getting wet. A substitute can be improvised from raingear trousers by tying the legs tightly to watertight boots (e.g. with duct tape). Usually you get by very well without – avoiding drenching boots and raingear would your construction fail.
When your knees get wet the current is usually strong enough that additional support, such as a walking staff or rope, is needed. Keep the staff upstream so that the current forces it towards the riverbed, make sure you have good balance and move only one foot or the staff at a time, before again securing your position. Do not hurry, even if the water is cold. Usually you should ford one at a time: you avoid waiting in cold water or making mistakes not to have the others wait. People on the shore may also be in a better position to help than persons in the line behind.
Unless the ford is easy, the most experienced one in the company should first go without backpack to find a good route. If you have a long enough rope he or she can then fasten it on the other side. A backpack helps you float should you loose your balance, but it floating on top of you, keeping you under water, is not what you want. Open its belt and make sure you can get rid of it if needed.
The established place to cross a river is often obvious. Sometimes an established ford is marked on the map (Finnish: kahlaamo, Swedish, Norwegian: vad, vadested), sometimes it can be deduced (path going down to the river on both sides), sometimes you have to make your own decisions. Always make a judgement call: also established fords can be dangerous in adverse conditions, especially when you lack experience. Ne comptez jamais sur la possibilité de passer à gué une rivière qui peut être dangereuse, réservez plutôt suffisamment de temps pour éviter d'avoir à passer à gué si le passage à gué semble trop difficile.
Lorsque vous cherchez où traverser la rivière, ne cherchez pas le point le plus étroit : c'est là que le courant est le plus fort. Une section plus large avec un courant modéré et une profondeur modérée est préférable. Le sable dur sur le lit de la rivière est bon, mais pas trop commun. Parfois, vous pouvez sauter par-dessus la rivière au niveau d'une gorge ou sur les pierres d'un rapide, mais ne jouez pas avec votre vie (remuement d'esprit ou rochers glissants, mousses lâches, etc.).
Le timing peut être la clé à certains gués. Avec de fortes pluies, vous devriez probablement passer à gué dès que possible ou abandonner. Les rivières enneigées ou glaciaires en amont seront plus faciles le matin après une nuit froide.
Pour certaines rivières, il suffit de remonter jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment petites. Cela se produit lorsqu'un pont manque ou que vous faites de la randonnée en période de hautes eaux. Si la rivière provient d'un lac avec plusieurs affluents, trouver un itinéraire au-dessus du lac est souvent une solution. Vous pouvez également suivre un itinéraire sur les crêtes plutôt que dans les vallées fluviales, pour éviter de monter et de descendre au niveau des ruisseaux individuels.
En de rares occasions, la meilleure façon de traverser une rivière peut être d'utiliser un radeau improvisé, qui peut être construit par ex. de vos sacs à dos, une bâche, une corde et quelques jeunes arbres. Assurez-vous que votre équipement est bien emballé dans des sacs en plastique et qu'il n'y a pas de courant qui vous met en danger.
En hiver, vous pouvez souvent traverser des rivières sur la neige et la glace, mais c'est une arme à double tranchant : l'épaisseur de la glace dans les rivières à courant rapide varie considérablement et il peut y avoir de l'eau libre, ou de l'eau recouverte uniquement d'un pont de neige, également dans les hivers extrêmes. Les ponts de neige traversés par une entreprise antérieure peuvent s'effondrer pour vous. Ne vous fiez pas trop à votre jugement si vous manquez d'expérience.
À pied
Pour les courtes randonnées, vous n'aurez peut-être pas besoin d'équipement spécial.
Dans la plupart des régions, un terrain humide est à prévoir. Les sentiers de randonnée entretenus ont des caillebotis aux pires endroits, mais ils ne suffisent pas toujours.
Dans certaines régions montagneuses, le terrain est rocheux et des chaussures solides sont nécessaires.
Dans les zones reculées, il y a peu de ponts et les ponts indiqués sur votre carte peuvent être manquants (détruits par les crues des rivières ou supprimés pour l'hiver). Soyez prêt à utiliser des gués et peut-être des radeaux improvisés. Les niveaux d'eau peuvent être très élevés au printemps (en aval des glaciers : l'été) ou après de fortes pluies de longue durée, ce qui rend la pataugeoire dangereuse également dans les cours d'eau qui sont par ailleurs mineurs. Vous pouvez généralement obtenir des informations au moins sur les sentiers balisés et sur la situation générale de la région auprès des centres d'accueil du parc et des entreprises touristiques destinées aux randonneurs. Sur les itinéraires balisés, les traversées de rivières ne doivent pas être dangereuses ou nécessiter des compétences particulières dans des conditions normales, mais utilisez toujours votre propre jugement.
Il y a de vastes tourbières dans certaines régions. Avant de sortir sur un, assurez-vous que vous pouvez en descendre. Le problème principal est de perdre votre chemin de telle sorte que lorsque vous abandonnez et revenez en arrière, vous y trouvez également des endroits trop difficiles. En les évitant, vous vous éloignerez de plus en plus de votre itinéraire initial. Se souvenir de l'itinéraire utilisé avec suffisamment de précision est étonnamment difficile.
A ski
Les randonnées hivernales sont généralement effectuées par skis de fond. Les randonneurs les plus expérimentés ont des skis destinés à être utilisés également en dehors des pistes, ce qui permet des randonnées en pleine nature, dans des paysages qui semblent vierges de l'homme. De plus, avec des skis de fond normaux, vous pouvez profiter de vues étonnantes, le long de pistes préparées ou à proximité de votre base, dans certaines conditions également lors de randonnées plus longues sans pistes.
Là où il y a des sentiers de randonnée, il y a souvent des itinéraires de ski de fond balisés en hiver, avec des pistes de ski entretenues. L'itinéraire diffère souvent des itinéraires d'été, par ex. pour éviter les sections trop raides ou profiter des lacs et des tourbières gelés. Les normes diffèrent. Près des villes et des stations de ski, les itinéraires peuvent avoir des doubles pistes, une voie de freestyle et des feux, tandis que certaines "pistes de ski" dans l'arrière-pays sont entretenues simplement en les empruntant avec une motoneige de temps en temps. Certains itinéraires de ski ne sont même pas entretenus, ce qui signifie que vous devez créer vos propres pistes même lorsque vous les suivez, à moins que quelqu'un ne l'ait déjà fait. La plupart du temps, les pistes sont damées régulièrement, mais pas nécessairement peu de temps après les chutes de neige. Sur les circuits organisés par les entreprises touristiques, vous pouvez parfois avoir des pistes spécialement conçues pour vous.
Lorsqu'il y a des pistes de motoneige, il peut être plus facile de les suivre que de skier dans la neige poudreuse. Attention cependant, car les motoneiges suivent leurs itinéraires à une vitesse assez élevée et les pistes tracées par des conducteurs indépendants peuvent vous égarer.
Dans les régions intérieures du nord, les températures peuvent être basses pendant une grande partie de l'hiver, ce qui signifie que la neige est sèche et lâche (sauf sur les pistes damées et durcies par le vent). Certains jours (et nuits) peuvent être incroyablement froids. C'est le prix du ski dans la nuit arctique.
La meilleure saison de ski dans le nord est lorsque les températures diurnes dépassent le point de congélation, ce qui donne une bonne surface dure le matin, après la nuit glaciale. Attention à cécité des neiges et coup de soleil. Levez-vous tôt : le fort ensoleillement et les journées souvent chaudes adoucissent la neige et le ski hors des pistes damées peut devenir ardu l'après-midi.
Tout en profitant du beau temps dans le nord ou en montagne, n'oubliez pas que le temps peut changer rapidement. Être pris dans une tempête de neige dans des zones sans arbres est dangereux, surtout si vous n'êtes pas formé et préparé. De plus, si vous êtes en retard et que vous devez passer (une partie de) la nuit à l'extérieur, il fera beaucoup plus froid que le jour.
À la fin du printemps dans le nord, lorsque les nuits ne sont plus assez froides, la neige est molle aussi le matin – s'il reste de la neige ne signifie pas nécessairement que le ski est facile. En même temps, la fonte des neiges inonde chaque petit ruisseau. En planifiant un voyage sur la dernière neige, vous devez vous assurer de bien comprendre les conditions.
En patins
Souvent, les conditions de glace sur les lacs, les rivières et la mer permettent le patinage sur glace et la randonnée sur de longues distances en patins. Partir seul est une mauvaise idée, car les conditions de glace peuvent être difficiles à prévoir, mais les clubs et certaines entreprises touristiques organisent des visites. Comme les lacs peu profonds gèlent plus tôt, l'archipel intérieur un peu et la mer beaucoup plus tard (avec beaucoup de variations en fonction des vents, des courants, des chutes de neige locales, etc.), il y a généralement des endroits où il n'y a eu que peu ou pas de neige depuis que la glace s'est installée. . Les passionnés locaux savent où tenter votre chance ou à qui demander. Assurez-vous d'apporter un équipement de sécurité spécifique pour ce type de patinage (sauf si votre guide vous le fournit).
À vélo
Le vélo est généralement inclus dans la liberté de se déplacer en Finlande, en Suède et dans les montagnes norvégiennes, mais les vélos laissent des traces et peuvent provoquer de l'érosion - et vous n'êtes pas autorisé à causer des dommages. Vous voudrez peut-être éviter la nature sensible ou intacte. Dans les basses terres de la Norvège, c'est-à-dire sous la limite des arbres, le vélo n'est autorisé que sur les sentiers et les routes. Le cyclisme est également interdit sur certains chemins de la plaine. En Islande, vous n'êtes autorisé à faire du vélo que sur les sentiers, les routes et les chemins.
Dans certains parcs nationaux et zones sauvages, le vélo le long de certains sentiers est autorisé et encouragé, tandis que le vélo dans les zones protégées peut être implicitement ou explicitement interdit.
Vous voudrez peut-être aussi faire du vélo dans la campagne ordinaire, en empruntant les routes secondaires à travers les villages et en passant vos nuits sous tente, en profitant du droit d'accès. Quelques recherches pour trouver B&B:s et similaires peuvent s'avérer utiles, par ex. pour prendre du thé et des petits pains dans un environnement agréable et discuter avec les habitants. Les chambres d'hôtes vendent souvent des produits qui leur sont propres, comme de l'artisanat ou du fromage de chèvre. Un appel préalable peut être nécessaire.
le Rallarvegen (Navvy road) est une piste cyclable populaire, à l'origine une route de construction le long de la voie ferrée Oslo-Bergen.
À cheval
L'équitation est généralement incluse dans la liberté d'errance, du moins en Finlande et en Suède, mais là où l'équitation est plus que décontractée, elle a un impact sur les routes de moindre importance et sur le terrain. Si vous louez des chevaux, l'écurie a probablement des accords avec les propriétaires fonciers locaux et les responsables de l'entretien des routes. Demandez quelles routes vous êtes censé utiliser.
En bateau
Il existe de nombreuses destinations qui sont mieux vécues en bateau, ou où un canoë offre une expérience différente qui en vaut la peine. Dans certains, vous pouvez avoir une entreprise locale qui vous transporte sur une partie de la distance avec un bateau fluvial et continuez à pied.
En Norvège, le transport motorisé est interdit dans toutes les eaux intérieures, dans les autres pays dans certaines eaux spécifiques. Les jetées privées ne peuvent être utilisées sans autorisation. Sinon, il y a rarement des restrictions pour se déplacer en bateau, tant que vous êtes prévenant.
Des canoës et des petits bateaux peuvent souvent être loués à proximité de la destination. Les yachts peuvent souvent être affrétés dans les grandes villes. Si vous souhaitez utiliser quelque chose de gros ou de rapide, vous devez connaître les réglementations ordinaires. Voir également Faire du bateau sur la mer Baltique.
Si tu descends rapides vous devez avoir suffisamment d'expérience pour savoir quoi demander ou vous assurer que votre guide sait que vous êtes débutant. Il existe de nombreuses entreprises touristiques qui sont heureuses de vous aider. Il y a aussi beaucoup d'options pour plus canoë tranquille, notamment en Finlande.
Les canoës, kayaks et autres bateaux ne doivent pas être déplacés entre les systèmes d'eau sans une désinfection appropriée pour éviter la contamination (comme les parasites du saumon et la peste des écrevisses ; faire sécher complètement le bateau peut suffire), ou vérifier que cela n'est pas nécessaire dans le cas spécifique.
Sur les côtes, dans les grands lacs et dans les archipels, il y a de bonnes opportunités pour kayak de mer. Les destinations comprennent le Archipel Mer, les systèmes lacustres du Pays des lacs finlandais et l'archipel de Mälaren en Svealand.
Voir
Parcourir les descriptions des parcs nationaux peut vous donner une idée des choses que vous voulez voir.
Dans les nuits d'hiver du grand nord, parfois dans le sud, vous pouvez voir le Aurores boréales (Aurores boréales). Dans la majeure partie de l'Islande, à Troms, au Finnmark, à l'extrême nord du Norrland et dans le nord de la Laponie finlandaise, ils se produisent 50 à 75 % des nuits avec un ciel clair, et dans la nature, vous n'avez aucune pollution lumineuse, autre que votre torche - évitez de gâcher votre vision nocturne . La probabilité est la plus élevée en fin de soirée, lorsque votre journée est normalement terminée (si le ciel est dégagé, vous voudrez peut-être sortir un moment le soir), mais avec de courtes heures de lumière du jour et un peu de chance, vous pourriez les avoir éclairant votre chemin , ce qui rend la magie encore plus forte.
D'autres phénomènes que vous pourriez voir sont les phénomènes de halo, tels que les chiens solaires et les piliers lumineux, qui émergent tous lorsque la lumière du soleil ou de la lune est réfléchie à travers des cristaux de glace dans l'atmosphère.
Il y a aussi le Soleil de minuit au nord du cercle polaire arctique, quand le soleil ne se couche pas du tout, pendant plusieurs semaines dans le nord de la Laponie et du Finnmark. Même là où le soleil se couche officiellement, il ne fait pas vraiment sombre du tout, sauf pour le sud de la Suède. Par contre, au milieu de l'hiver, il fera noir une bonne partie de la journée (encore une fois, au-dessus du cercle polaire arctique, il y a nuit polaire pendant plusieurs semaines aux alentours de Noël). Cela donne de bonnes occasions de voir l'Aurora à moins qu'il ne fasse nuageux. Il y aura encore une sorte de "aube" pendant quelques heures en milieu de journée et la neige va amplifier le peu de lumière qui existe. Les nuits sans lune particulièrement claires dans les zones sans arbres couvertes de neige offrent une sensation magique, où le peu de lumière fournie par les étoiles (et les aurores boréales potentielles) peut en fait suffire à trouver son chemin. Évitez d'utiliser vos torches (lampes de poche), car il faut environ une heure pour que les yeux s'adaptent complètement à l'obscurité.
Neige se produit régulièrement pendant quelques mois en hiver - encore une fois, cette saison commence plus tôt et se termine plus tard plus vous vous dirigez vers le nord. Les lacs et dans une certaine mesure la mer (la plupart de la baie de Botnie et du golfe de Finlande, parfois presque toute la Baltique) gèlent et il est possible de skier, patiner, pêcher sur glace ou même conduire sur la glace en hiver (mais seulement si la glace est assez épaisse, demandez et surveillez les locaux !). Le ski de fond peut être le meilleur moyen de se déplacer. le l'hiver dans les pays nordiques peut être une toute nouvelle expérience pour les visiteurs de pays plus chauds. Sur la côte atlantique et dans le tiers sud, le temps est plus chaud et il n'y a peut-être pas beaucoup de neige mais beaucoup de pluie à la place.
Les paysages hivernaux diffèrent beaucoup selon les conditions météorologiques. Dans certaines conditions, le gel recouvre la végétation avec des structures délicates, dans d'autres, une neige abondante recouvre les arbres, dans certains les arbres sont nus à cause du vent ou du dégel. Surtout dans l'extrême nord, les charges de neige de couronne sont créées par l'humidité formant un rebord dur au-dessus de la neige. L'épicéa au nord pousse différemment de ceux plus au sud pour faire face aux charges.
Il y a beaucoup de forêt dans cette région, sauf en Islande, sur les hautes montagnes où pratiquement rien ne pousse, dans les hautes terres du nord et dans la toundra. La taïga – avec principalement des pins et des épicéas, quelques bouleaux et des parcelles mineures de p. tremble, aulne et sorbier – domine une grande partie de la région. Dans le sud, il y a aussi par ex. les bois de hêtres et de chênes, tandis que loin au nord et près de la limite des arbres, le bouleau domine.
En automne, les feuilles deviennent jaunes, oranges et rouges avant de tomber. Comme la durée du jour et les températures baissent plus rapidement dans la partie la plus septentrionale de la région, les couleurs sont plus fortes. En Finlande, certaines personnes se rendent même en Laponie pour voir les couleurs de l'automne connues sous le nom de ruska (une belle saison de randonnée même si le timing se trompe).
Certains des plus grands archipels en Europe se trouve en Scandinavie. Si tu voyager en bateau de Stockholm à Turku ou Helsinki, vous verrez plusieurs îles la plupart du temps. le Archipel Mer à l'extérieur de Turku en compte quelque 40 000 (si l'on compte aussi les îlots). Un archipel très long et plus montagneux s'étend le long de la côte norvégienne – pour vivre pleinement cet archipel, naviguez sur le Hurtigruten. Il y a bien sûr aussi des ferries plus petits qui vous emmènent d'île en île. Le long de la côte norvégienne, il y a quelque 300 000 îles, plus que dans tout autre pays d'Europe. De plus petits archipels remarquables peuvent être trouvés des deux côtés du Kvarken - le Haute Côte près Umeå et l'archipel de Kvarken près Vaasa, qui forment ensemble un Patrimoine mondial de l'UNESCO. Un autre archipel se trouve dans Bohuslän juste au nord de Göteborg. Si tu veux voir archipels lacustres, les Pays des lacs finlandais, surtout Saimaa, est certainement l'endroit où aller.
Il y a traces de l'ère glaciaire; toute la région était recouverte de plus d'un kilomètre de glace au cours de la dernière période glaciaire, jusqu'à il y a environ 10 000 ans. Des eskers se sont formés là où la matière a été repoussée par le glacier en croissance et où l'eau de la fonte des glaciers a apporté du sable, du gravier et de la pierre. Les rochers géants ont été emportés par la glace et laissés loin de leur origine (souvent attribués à des actes de géants dans le folklore local). Des pierres en vrac sculptées dans des ruisseaux turbulents bouilloires géantes. Les pierres et le gravier poussés par les glaciers ont damé le substrat rocheux, comme on le voit depuis le substrat rocheux lisse de nombreux rivages. Les mêmes phénomènes à plus petite échelle se produisent dans les glaciers existants. Dans la réserve naturelle de Kolvananuuro à Kontiolahti il y a des traces d'une ère glaciaire il y a 2500 millions d'années (sic !) ; le substrat rocheux finlandais est parmi les plus anciens au monde (c'est pourquoi les montagnes manquent : elles sont usées, les montagnes scandinaves sont beaucoup plus jeunes).
Sur le côté culturel, dans la partie la plus septentrionale de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, vous pourrez découvrir La culture sâme. Il y a aussi des pierres et des gravures intéressantes à voir ici et là - des pétroglyphes, des pierres runiques, des marqueurs de frontière et des monuments commémoratifs. D'anciennes fosses de piégeage, utilisées pour chasser le gros gibier (rennes et orignaux), peuvent être vues dans les hautes terres arides - n'oubliez pas que les artefacts anciens sont par défaut protégés par la loi. Les hautes terres norvégiennes et les vallées montagneuses sont encore utilisées pour faire paître les animaux domestiques et les randonneurs doivent être prêts à rencontrer des vaches, des chèvres et des moutons, et certains endroits aussi des chevaux. Il y avait des milliers de "fermes d'été" ("seter", shielings) où les servantes de lait produisaient du fromage et du beurre à partir de chèvres et de vaches pendant l'été. Dans certaines régions, ces boucliers faisaient partie d'un mode de vie semi-nomade où toute la famille s'installait pendant l'été. Ces boucliers existent sous forme de ruines ou sont entretenus comme des cabanes de vacances, une poignée est encore exploitée comme des laiteries.
Faune
- Voir également: La faune eurasienne
Dans la région de Fall et dans le nord, il existe de nombreuses espèces arctiques. Dans la taïga, en particulier à l'est et au nord, il existe de nombreuses espèces orientales que l'on ne trouve pas en Europe occidentale ou centrale. Alors que de grandes forêts et des zones non développées subsistent, de nombreuses espèces rares ou éteintes dans les parties les plus densément peuplées d'Europe se trouvent, voire communes.
Pour la plupart des mammifères, il faut avoir un peu de chance pour les repérer, même les plus communs. Ne pas faire trop de bruit dans votre camp et marcher tranquillement, peut-être contre le vent, vous aidera à augmenter vos chances - ainsi que le risque que vous vous en approchiez trop avant de les remarquer, pensez aux conseils sur animaux dangereux. De nombreux animaux sont actifs au crépuscule et à l'aube, alors gardez les yeux ouverts à ces moments-là. Vous avez également plus de chances de trouver des excréments et des empreintes de pattes - en particulier dans la neige fraîche appropriée - et d'autres traces, que de voir les animaux proprement dits.
Si vous voulez vraiment voir une faune spécifique, l'embauche d'un guide en vaut la peine. Ils savent où et quand les chances sont les meilleures, peuvent montrer leurs traces et probablement les repérer avant vous. Il existe des raccourcis, comme passer la nuit dans une cachette avec des appâts. Vérifiez que le guide est sur la même longueur d'onde et connaît vos souhaits.
Grands carnivores
Les quatre grands (ours, loup, carcajou et lynx) sont timides et rarement vus même si les randonneurs peuvent croiser des traces. La Norvège, la Suède et la Finlande sont les seuls pays d'Europe (à l'exception de la Russie) à posséder le carcajou. Le carcajou et le lynx parcourent de vastes zones en quelques jours. Aucun des grands carnivores n'est une menace pour les humains, à l'exception des mères ours qui protégeront ses petits.
Il y a ours (ours brun eurasien, Ursus arctos arctos) dans le nord de la Suède, toute la Finlande et certaines parties de la Norvège. Il vit principalement dans les forêts de conifères, les plus grandes concentrations étant dans Carélie du Nord. En hiver, il dort. Les fientes sont souvent faciles à identifier, en saison dominée par la myrtille. Contrairement aux ours nord-américains, ils n'ont pas appris à chercher la nourriture des randonneurs.
le Loup était éteinte en Scandinavie, mais les loups immigrants de Finlande et de Russie ont maintenant établi une population plus ou moins durable à la frontière entre Norvège orientale et la Suède centrale autour Värmland. Il y a des loups partout en Finlande au sud de la zone d'élevage des rennes, assez peu. Vous êtes beaucoup plus susceptible d'entendre des loups, ou de voir leurs traces dans la neige, que de voir les loups eux-mêmes. Les empreintes de pattes ressemblent à celles d'un gros chien et sont principalement identifiées par l'étude du comportement : les loups se déplacent souvent sur de longues distances avec peu de détours, et ils changent régulièrement de pied avant de gauche à droite et arrière sur ces longues distances. Dans une meute, les loups utilisent souvent une piste commune, ressemblant à celle d'un seul loup.
Les plus carcajous se trouvent dans la région des chutes scandinaves et dans la région du bassin versant de Suomenselkä entre le lac de Finlande et le nord de la Finlande. Il existe également des populations clairsemées dans le nord et l'est de la Laponie et des carcajous individuels ont été repérés même sur la côte sud. Ils ont grandement profité du retour du loup. le Lynx parcourt la majeure partie de la péninsule scandinave et de la Finlande, mais comme le carcajou en nombre modeste, est timide et rarement vu. Le lynx est environ deux fois plus gros que le lynx roux d'Amérique.
Renard rouge est commun en nombre relativement important dans toute la région. le le renard arctique est gravement menacée, mais les efforts norvégiens ont donné de bons résultats et on peut la trouver dans plusieurs régions des hautes montagnes scandinaves et très clairsemée dans l'extrême nord de la Finlande.
Ongulés
Demi-sauvage renne est un spectacle courant dans la zone d'élevage du renne, c'est-à-dire dans les parties nord de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. Il existe des populations de renne sauvage au-dessus de la limite forestière dans le sud de la Norvège dans des zones telles que Hardangervidda, Reinheimen, Setesdal-Ryfylke et Dovrefjell-Rondane. il y a des sauvages renne de la forêt dans Kainuu et à Suomenselkä (maintenant étendu également en dehors de cette région). Le renne était autrefois un jeu très important, et les fosses de piégeage préhistoriques sont encore assez courantes dans le nord. Le mot finnois pour renne forestier (peura) fait partie de nombreux noms de lieux, ce qui montre sa signification. Les randonneurs ne doivent pas déranger les rennes.
Élans (Américain : élan ; Norvégien : elg, finnois : hirvi), "roi de la forêt", sont présents dans toutes les zones boisées, plus facilement visibles dans les champs et les clairières. L'orignal est le gros gibier le plus souvent repéré par les randonneurs car il est moins timide que le cerf élaphe. Cerf élaphe vivent en grand nombre dans l'ouest de la Norvège et le sud de la Suède, chevreuil dans des habitats convenables dans toute la région sauf le nord. Le cerf élaphe vit principalement dans les forêts et est également commun en été et en automne autour de la limite forestière. Des chevreuils sont fréquemment observés autour des fermes et des établissements dans les basses terres. américain cerf de Virginie sont courantes en Finlande (introduites dans les années 1930). Avec un peu de chance, vous en verrez quelques-uns, au moins vous verrez des excréments.
Bœufs de Mysk ont été réintroduits à Dovrefjell dans les années 1940, après avoir été absent d'Europe pendant 9000 ans, et il y a maintenant des troupeaux également dans quelques autres régions.
Sangliers (Suédois: vildsvin) sont assez fréquents dans Götaland et Svealand en Suède et dans le sud de la Finlande. Des sangliers immigrés de là-bas peuvent parfois être observés dans d'autres régions (comme le long des zones frontalières de la Norvège à Østfold et à Hedmark), mais ils ont du mal à survivre aux hivers rigoureux plus au nord.
Autres mammifères terrestres
blaireaux européens sont assez fréquents, mais nocturnes. Dans les régions froides, ils dorment tout l'hiver. Ils sont absents dans les régions les plus septentrionales.
le loutre redevient assez courant en Finlande, alors qu'il est probablement encore rare en Norvège et en Suède. le castor a disparu en Finlande et en Suède, mais a été réintroduit en Finlande en utilisant également des castors américains (alors considérés comme la même espèce).
Lemmings se produisent en grand nombre dans et près des zones de chute certaines années, alors qu'ils sont rarement vus autrement. Les pics de population de lemmings sont appelés « année de lemming » (lemenår) et peut occasionnellement entraîner un surpeuplement dans les montagnes et les hautes terres. Cette fluctuation a également un impact considérable sur les hiboux et les oiseaux de proie, certains migrant ou ne nichent pas lorsque les rongeurs sont clairsemés. Le lemming a à peu près la taille d'un petit hamster et est réputé pour son attitude agressive s'il est menacé.
le écureuil est commun dans la taïga et dans le sud, plus rarement observé dans les forêts de bouleaux abattus. Écureuil volant de Sibérie vit principalement dans la vieille forêt mixte, qui est un biotope menacé, et est rarement vu car il est nocturne, mais peut néanmoins être assez commun en Finlande (ils sont trouvés en cherchant des déjections dans les bons habitats).
Il existe deux espèces de lièvre: le lièvre variable est commun dans la plupart de la région, tandis que le lièvre européen est commun dans le sud de la Finlande et a une population introduite plus petite en Suède. Le premier est plus petit (mais les pattes sont grandes, une adaptation à la neige profonde), blanc en hiver sauf les oreilles, et un maître pour faire des sentiers déroutants (courir d'avant en arrière, sauter sur le côté, etc.).
Autres carnivores comprennent le chien viverrin (en Finlande, au sud du cercle arctique), la martre des pins, le vison (à l'origine échappé des fermes à fourrure, maintenant commun), le putois européen (en Finlande sauf en Laponie, dans le sud de la Suède et dans le sud-est de la Norvège), l'hermine et moindre fouine. Le vison d'Europe, peu apparenté à l'américain, est classé ici comme éteint, en partie comme concurrencé par ce dernier.
Des oiseaux
Vous rencontrerez également de nombreux des oiseaux, et au printemps et au début de l'été, vous entendrez souvent le coucou. De bonnes jumelles sont souvent nécessaires pour observer les oiseaux.
L'Islande et la Norvège ont des falaises abruptes le long de la côte, où nichent des milliers d'oiseaux aquatiques. La côte norvégienne compte le plus grand nombre d'oiseaux, tandis que les hautes terres de l'intérieur en comptent un plus petit nombre - souvent des oiseaux rares tels que le harfang des neiges ou la buse à pattes rugueuses (cette dernière est omniprésente dans les zones de chute au nord).
Le littoral norvégien abrite le plus grand nombre de grands pygargues d'Europe (également connus sous le nom de pygargue à queue blanche). Le grand oiseau est protégé par la loi et ne peut être observé qu'à distance. Le grand nombre d'aigles, en particulier autour de Bodø, signifie qu'ils sont fréquemment observés. L'aigle est également devenu commun sur les côtes finlandaises, grâce à des programmes de conservation massifs après que des produits chimiques tels que le DDT et le mercure l'aient pratiquement éteint dans les années 1970. Près des fjords, dans les montagnes scandinaves et dans l'intérieur des terres du nord de la Finlande (principalement de Suomenselkä vers le nord), il y a aussi l'aigle royal (appelé « aigle royal » en finnois et en suédois).
La buse à pattes rugueuses est omniprésente dans les zones d'abattage. Le harfang des neiges niche de façon clairsemée sur la lande abattue. On peut également voir ici des faucons tels que le faucon gerfaut, le faucon pèlerin (tous deux en voie de disparition dans les pays nordiques) et l'émerillon. La chouette lapone niche dans les forêts du nord, la chouette épervière dans les bois de bouleaux ou d'autres forêts du nord clairsemées, la chouette de l'Oural dans la taïga, tandis que le grand-duc d'Eurasie niche dans des habitats sauvages appropriés dans la plupart des régions, à l'exception de l'extrême nord . La chouette hulotte est commune dans les forêts du sud. L'autour des palombes et l'épervier d'Europe sont communs dans les forêts de la majeure partie de la région. La buse variable est commune dans les zones agricoles.
De nombreux oiseaux nichent ou se nourrissent dans les zones humides. De nombreux sanctuaires d'oiseaux ont des caillebotis et des tours d'observation offrant une bonne vue, tandis que les zones humides de l'arrière-pays nécessitent souvent un certain dévouement, car elles sont plus ou moins par définition difficiles à traverser et abritent des millions de moustiques (et vous devriez faire attention à la façon dont beaucoup déranger les oiseaux nicheurs). Vous pouvez obtenir une vue décente de certaines zones humides depuis un rivage ou autrement à l'extérieur de la zone humide elle-même.
Le cygne tuberculé est commun dans le sud. Le cygne chanteur est l'oiseau national de la Finlande, l'oiseau du Norrland, un symbole de coopération nordique et un symbole de produits respectueux de l'environnement. Il niche principalement dans de petits lacs dans la nature sauvage du nord, bien qu'il se propage jusqu'au centre de la Finlande et au sud de la Scandinavie. Un livre d'Yrjö Kokko sur sa disparition a été une révélation importante dans les années 1950, contribuant à la conservation de la nature.
Parmi les autres oiseaux sauvages qui nichent dans ou à proximité des lacs sauvages, citons les plongeons à gorge rouge et noire, le phalarope à bec étroit, le canard pilet, la sarcelle d'Eurasie et l'oie rieuse.
L'eau
Les plans d'eau ont également des animaux à repérer, en particulier l'océan Atlantique où vous pouvez voir des baleines, des phoques, des poissons et une gamme de petites créatures vivant dans la mer. Vous pouvez également voir des oiseaux de mer, allant des goélands aux pygargues à queue blanche. Une rencontre rare est le phoque annelé de Saimaa en danger critique d'extinction (saimaannorppa), un phoque qui ne vit que dans le lac Saimaa.
Fais
La natation est autorisé et possible presque partout dans les centaines de milliers de lacs de la région – ou dans la mer et les rivières. Vous devez garder une distance raisonnable avec les maisons, les chalets et les pairs privés (en Norvège, au moins 50 mètres des bâtiments résidentiels). Dans de nombreuses régions, les plages de sable sont rares, mais les falaises lisses au bord du rivage sont courantes sur les côtes de la Finlande et de la Suède (rundhäll) et dans certaines parties de la Norvège (svaberg), et parfois préféré par les locaux. Faites attention aux courants, aux bûches à moitié submergées et aux rochers glissants. Vers la seconde moitié de l'été, les lacs et la mer (en particulier la mer Baltique) peuvent être infestés de cyanobactéries ("prolifération d'algues"), qui produisent des neurotoxines. Dans ce cas, vous ne devriez pas vous y baigner. Sinon, l'eau est généralement propre (une couleur brunâtre est courante dans de nombreuses régions et rien d'inquiétant).
Plus vous vous dirigez vers le nord, plus l'eau deviendra froide et nager dans la mer arctique ou dans un lac ou un ruisseau dans l'extrême nord sera probablement une expérience quelque peu froide même en été. Pourtant, certains habitants aiment nager dans l'eau froide, même en hiver où elle est gelée. Un trou est fait dans la glace (en suédois : vak, finnois avant) après quoi il est possible de nager dans l'eau presque glacée. Il y a de nombreux événements en hiver sur le thème natation d'hiver.
En Finlande, cela s'accompagne souvent d'une sauna bain pour vous réchauffer avant et après, même si aller au sauna est courant toute l'année. Il y a des saunas dans la plupart des hôtels et cottages finlandais et dans certaines huttes (également en Suède), payants ou gratuits. Dans les installations plus primitives, vous êtes souvent censé chauffer le sauna vous-même, transporter de l'eau et faire du bois de chauffage.
Il est possible de ramasser sa propre nourriture dans le désert. Du milieu de l'été à l'automne, vous pouvez cueillir des baies et des champignons (voir le Manger section). Notez que les champignons peuvent en fait être la chose la plus dangereuse que vous verrez dans les forêts ; assurez-vous de connaître le champignon que vous cueillez et les éventuels doppelgangers locaux. Chasse et pêche sont des activités très populaires à la campagne, mais sauf pour la pêche dans certaines circonstances, vous aurez généralement besoin de l'autorisation du propriétaire foncier, des autorités ou des deux (voir le Frais section). En hiver, la pêche sur glace est courante.
Bien que la randonnée se fasse à pied, il existe également d'autres moyens de se déplacer, dont certains sont des expériences en soi. Si vous voulez vous déplacer dans les bois (ou ailleurs) quand il y a de la neige, ski de fond peut être une bonne alternative. Les rivières, les lacs et la mer sont des lieux de canoë, kayak et yachting (voir le Contourner section). Si tu veux alpinisme, vos meilleures opportunités sont en Norvège ou près de la frontière norvégienne en Suède. Pour cette activité, vous avez besoin de plus de matériel que pour une randonnée régulière et, dans certains cas, par ex. pour glacier visites – un guide aussi. Ailleurs, les montagnes sont généralement plus basses et moins raides, il est donc possible d'atteindre les sommets en marchant simplement. Escalade est possible ici et là dans la plupart des régions.
Il existe également d'autres activités spécifiques à la destination telles que l'orpaillage à Lemmenjoki et Tankavaara en Laponie finlandaise.
Manger
Tu es autorisé à cueillir des baies et des champignons (sauf dans quelques réserves naturelles) et vous pouvez acheter des permis pour la pêche (certaines pêches sont gratuites, mais cela varie selon les régions) et parfois même pour la chasse (assurez-vous de remplir les documents nécessaires au préalable). Ce que vous obtenez peut être utilisé pour rendre vos repas plus variés et peut parfois vous permettre une journée supplémentaire, mais ne comptez pas là-dessus. Cueillir des baies ou des champignons près des autres, ou de leurs maisons et chalets, peut être considéré comme impoli.
Comme partout, la nourriture pour quelques jours peut être transportée assez facilement, mais pour les trajets plus longs, vous devez planifier avec soin. Même lorsque la majeure partie du voyage se déroule dans la nature, vous pouvez passer par des endroits où vous pouvez vous ressourcer. La nourriture est vendue dans de nombreuses huttes : hytte selvbetjent (avec des aliments séchés et en conserve) et betjent hytte en Norvège et beaucoup fjällstuga en Suède. In Finland, Iceland and northernmost Norway such "huts" are rare, you will have better luck trying to pass by a camping ground with a well equipped kiosk or a village with a shop, the smallest ones sometimes serving you on request outside normal hours as well, some even delivering purchases to or nearby the trail on agreement.
You can also get meals at some destinations: food is served in the fjällstation in the Swedish fells and betjent hytte in the Norwegian outdoors. In Finland some tourist businesses serve meals also in the wilderness on request (if not too far from usable roads or off-road routes; you could ask them to bring replenishment as well), otherwise you could at least have a good meal before or after your hike – or have a guide catering for the meals. The normal way is to cook one's own food, though, at least most of the time.
You should keep your food (and edible waste) away from rodents, especially at wilderness huts, campfire sites and similar, where they might get accustomed to finding food of hikers, and when staying a longer time at some location.
Cuisine food over an open fire is nice and you may have plenty of opportunities, but open fires are not allowed when there is a risk of forest fire, and not everywhere. Wilderness huts have stoves, where you can cook your meals, but you are advised to also carry your own camping stove. Check in advance that fuel is available for your stove, in the right package if you use gas; locals typically use denatured alcohol (Sweden: "T-sprit", Finland: "marinoli" or "sinoli", note that also other products sold under the last name) or propane (or propane/butane/whatever), in Iceland mainly the latter [check!].
If you plan picking mushrooms, do make sure you pick only edible ones and treat them correctly, and if you have any doubt in your ability to avoid eating poisonous mushrooms, don't pick any. Beware that some deadly mushrooms may resemble edible ones growing where you come from. Be especially cautious about anything that can be mixed with Amanite species such as Death cap and European destroying angel or with Deadly webcap. The false morel Gyromitra esculenta is regarded a delicacy, but is potentially deadly unless carefully prepared the right way. "Safe" mushrooms that are often picked include chanterelles (Cantharellus cibarius) and many species of ceps (Bolet), e.g. porcini (Bolet edulis). Most mushrooms are extremely perishable, so handle them with care. Mushroom picking trips with an expert guide are arranged at many locations, or you might have a knowledgeable friend who could give you advice.
Commonly picked berries include bilberry (Vaccinium myrtillus), bog bilberry (V. uliginosum), strawberry, raspberry, lingonberry (cowberry), cranberry, cloudberry and crowberry. There are also poisonous berries, but they should be easy to distinguish from these. The berries can be eaten untreated, although some of them are at their best as juice or jam. Picking cloudberry may be restricted in northern Norway and northern Finland, so check before picking large quantities (eating as much as you want on the spot is always allowed). In Iceland berries may be picked only for immediate consumption.
Choice of food varies very much depending on the length of the journey and possibilities of replenishment – and personal preferences. Also, the season affects choices: in cool weather you might not need a fridge, but many fruits and vegetables dislike freezing temperatures (heard at a winter camp: "may I have a slice of milk, please").
In Finland, a common choice for hiking breakfasts is oat porridge with soup made from berry powder (kissel, fruit soup; Finnish: kiisseli, suédois : kräm). Lunch should be easy to prepare, an extreme variety being to heat water at breakfast and put soup powder in it at lunch. Sandwiches are common on shorter hikes. If weather and terrain permits, a somewhat more time-consuming lunch can be made. The heaviest meal is usually eaten in the evening (contrary to local practice at home) — often freeze-dried stews or meals with dehydrated mashed potato or pasta combined with e.g. suitable tins. On longer hikes crispbread (näkkileipä/knäckebröd) is often used as snack and accompaniment. Fresh fish made by open fire is a luxury, as is self-made bread or wild herbs as complement. Some prefer to avoid the industrialised food altogether, using home-dried ingredients.
Wash up dishes some distance from the water source and pour used water on land, not in the stream (there is no bear problem here). Washing-up liquids are often unnecessary if you can use hot water. Have somewhere to put used tins and other packages.
Boire
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In the wilderness you can usually drink good-looking l'eau from springs and streams without treatment, and most hikers do. In the Norwegian mountains above the forest line one can often see where water is coming from which makes it easy to assess quality. There is no guarantee, however. A dead elk or reindeer upstream can make you severely ill with no warnings. In general, streams from high ground have the best water, particularly from areas too high for animals to graze. In the high mountains, free-flowing streams offer superb water quality, and lakes in the high mountains also have good water. However, water directly from glaciers including glacial melt water rivers has lots of particles and should be avoided. In periods of warm weather, water in minor slow-running streams can easily become unhealthy. Heavy rains, although they increase the flow, also increase the amounts of unhealthy elements from the ground. Massive reindeer movements, such as at the round-ups in June, can make water in the affected area unhealthy for a few weeks – check your map and take your water upstream.
You might be advised to boil your water for a few minutes unless tested (and it is wise to do so if you have any doubts about the quality; boiling seems to be more effective than filtering) – but drinking the water fresh from a stream is one of the pleasures. Water with visible amounts of cyanobacteria is unusable also as boiled, but you would probably not drink that anyway.
Where natural water (or snow) can be used, you do not want to carry excess water. Half a litre to one litre per person is usually enough for breaks between water sources. On the Norwegian mountains there is generally plenty water throughout summer, except on ridges and high plateaus. In wintertime you might prefer a thermos bottle.
When planning where to eat or stay overnight, remember that the smaller streams running off fells without glaciers may be dry in hot summers. Have a backup plan with more reliable sources if in doubt.
In populated areas the water is more likely to be unhealthy, e.g. because of roads, settlements or grazing cattle upstream. Also in some boggy areas, and in certain types of terrain in Iceland, good water is hard to find. Tap water is nearly always potable (except in trains, boats and similar); you can expect there to be a warning if it is not.
At lodgings and cooking sites there are usually wells, unless a nearby stream can be used. The water may or may not be usable untreated. If the water is supposed to be good, there should be official test results confirming the quality. The snow is usually clean if it looks so, and can be melted on the stove (if there is both a gas stove and a wood heated one, the wood stove should mostly be used for this, to save gas).
Private wells may not be used without permission, but if you are polite, people at any house will probably be happy to give you water.
Dormir
You are probably going to carry a tent, at least as a safeguard. Using it is free in the wilderness, but when camping at a site with facilities, you may have to pay for the service.
There are also lodging facilities of varying standards, especially at "official" destinations and maintained trails. In northern Finland there are open wilderness huts (in the south lean-to shelters are more common), where small parties can stay overnight for free. In Sweden and Norway you usually have to pay for the lodging, but the huts have a more hostel like standard, sometimes B&B or hotel like. The "huts" are usually cottages, but some resemble the traditional goahti (kota, kammi, gamme, kåta). Some facilities are meant only for those moving by foot or ski (check separately, if you e.g. are using a snowmobile).
In many wilderness huts there is a wood fired stove for heat and a gas stove for cooking. Do not use gas for warming or for melting snow for water. It takes some time to get the cabin warm in the cold season, but you have warm clothes, don't you.
If you have a dog, check where it is allowed. Usually it is allowed in Finnish wilderness huts if the other users agree, but not in the reservation huts. In Norway there usually is a separate apartment for those with dogs, or a special place for the dogs.
In Finland most wilderness huts are maintained by Metsähallitus, the governmental forestry administration. Many huts in Norway are maintained by "dugnad" (common work) by local clubs of the non profit DNT, Den Norske Turistforening, or administered by DNT. Within the Norwegian DNT-system there are more than 500 lodges available. Svenska Turistföreningen (STF) administers many of the huts in Sweden. There are often discounts for members of the tourist associations involved, and possibly of their sister organisations in other countries. You will also need the key of DNT to access its unmanned huts (deposit of 100 kr for members of DNT, STF, Suomen Latu et Ferðafélag Íslands).
Nowadays most Metsähallitus wilderness huts have a page at the nationalparks.fi site, most huts in or near Norway have one at the DNT site ut.no (in Norwegian, but the summary information is in a consistent format), often with links to the official page if any, and many huts in Sweden have a page at the operators site, sometimes also elsewhere. These pages provide basic information, but are sometimes generic. "Overnatting: lite egnet" ("hardly suited for overnight stay") on ut.no may just mean that the hut is not up to DNT standards – the reason may e.g. be lack of mattresses and blankets as in the Finnish open huts. A somewhat more comprehensive description is provided (e.g. "... med sovepose ... er det greitt å overnatte": with sleeping bag ... fine), but may require proper knowledge of Norwegian. STF appends a general description of their huts, which may or may not apply.
In Iceland wilderness huts are maintained by Icelandic travel clubs, with most of them being maintained by The Icelandic touring association et le icelandic travel club útivist.
You might want to stay at a hotel or some other non-wilderness facility before or after your hike. There is also the possibility to rent a cottage as a base for your hikes, either by the roads, with service in reach, or in the backwoods.
Sleeping bags
There are accommodations with sheets and pillows in some areas, but unless you know you are going to get to use such service every night, you will need to have sleeping bags and hiking mattresses. Mostly the "three season" version, with "comfort" temperature around freezing and "extreme" temperature about -15°C to -25°C ( 5 to -15°F), is the right choice. Freezing night temperatures are possible all the year in the north and in the mountains, most of the year elsewhere, although also night temperatures of 10–15°C (50–60°F) are possible. Sleeping bags for "summer" use are adequate in summer with some luck (sometimes even slumber party bags suffice), but use your judgement before trusting one for a certain hike. A sheet and the right pyjamas will go a long way in making a borderline sleeping bag warmer. In cold weather it is common to use also a cap and possibly other additional garment, but try to reserve dry clothes for that. The clothes used in the day are usually damp, and will give you a colder night than necessary (but it is a judgement call, sometimes you want to dry them in the bag). And note the difference between a borderline sleeping bag and one totally inadequate: your ability to withstand cold is seriously diminished while laying down; a cold winter's night is really incredibly cold. You do not want night temperatures anywhere near the "extreme" figures of the sleeping bag (where most fit men survive a short night, not necessarily unharmed).
If hiking in cold weather, the hiking mattress is not just a luxury, but as essential as the rest of the gear. It need not be expensive, but should be good enough. Double cheap ones are often as good as one expensive, if you sleep between others (the expensive ones are usually wider and less slippery). Air-filled hiking mattresses are not warmer or more comfortable than the ordinary ones, they just save a little space and weight, at the cost of being less reliable.
Unless having some experience or going for extreme adventures, you probably do not intend to sleep outdoors in winter. A good sleeping bag allows sleeping in a tent (sometimes even without) also in cold winter nights, but not in all conditions without quite some skill; fire can make the night warmer, but building and maintaining it is not necessarily easy. For mountain hikes and for winter hikes in the north, unless you have an experienced guide in the company (friend or professional), you should make sure you have some understanding of the worst case scenarios and appropriate survival techniques.
Sleeping bags for the winter are unnecessarily warm indoors. A version with double bags (use only one when in a hut) is probably a good choice. Some use a pair of sleeping bags the other way round: two lighter sleeping bags can be used as one for the winter, given the outer one is big enough. The latter solution allows saving money, at the cost of more weight.
Tentes
Even when you plan to use huts, a tent may be a necessary safeguard. Local hikers mostly use tents with waterproof roof and bottom and a mosquito proof but breathing inner layer. The typical size is "2–3 persons". Larger tents are often clumsy and heavy. Good ventilation is key to avoid excessive moisture, but you also want to keep the wind and snow out. In winter moisture is hard to avoid, and often the tent should be dried in a cottage after use. In the fells the tent should be usable also in hard winds (learn how to cope). In warm weather, the sun shining at the tent from three o'clock in the morning can turn it into a sauna. Choose a place with shade in the morning if you want to avoid that.
There are tents warmed by fire, either with a stove (typically the same types as the military uses) or constructed for an open fire (the Sámi lávvu, the Finnish laavu or loue or similar). They are quite commonly used, but weight or need of firewood make them impractical on many wilderness hikes. In some of these, three season sleeping bags are adequate also in cold winter nights.
In spring and autumn, when the nights are not too cold and the mosquitoes are absent, a laavu, loue or tarp tent can be a real alternative also where you cannot keep an overnight fire: lighter than tents, giving shelter in the evening and getting you closer to the nightly nature. With some tents it is possible to use just the inner layer (for mosquitoes) or the outer layer (for wind and moisture), to likewise get closer to the environment.
You might get away without a tent in areas where extreme conditions are unlikely. In Norway, where light packings are the norm, bivvy bags or similar are commonly carried instead, but you should know how to survive in any foreseeable conditions with the equipment you choose.
There are no fees for using the tent in national parks and similar in Finland. There may be a fee in Norway and Sweden, if you want to use facilities of non-free huts (toilets etcetera – which you are supposed to intend to use if you camp nearby).
You are often allowed to camp freely in the backcountry. In minor protected areas, where there is no true backcountry, camping is often restricted to designated campsites, possibly outside the area proper. Camping by infrastructure such as campfire sites and lean-to and cooking shelters is usually allowed (put the tent up at a small distance, so that also others can use the facilities).
Outside protected areas the droit d'accès allows camping, as long as you keep the distance to people and do not disturb. If you are staying in the same place for more than one night (or a few, if far enough from people), you should make sure the landowner does not mind. Probably you should ask for permission and give something to show appreciation.
Camping sites do have fees. If you are planning to stay near a camping site you should probably use it and pay the fee – but you are free to find a suitable place for your tent somewhere farther from people, if you prefer.
Lean-to shelters
Lean-to shelters (Finnish: laavu, kiintolaavu; Norvégien: gapahuk; Suédois: vindskydd, skärmskydd) are structures with a leaning roof and three walls, often of timber, with a campfire place near the missing front wall. They are common in Finnish national parks and usually primarily intended for breaks, but can be used for spending the evening or even the night. There is often a pit toilet, a woodshed and some water source nearby.
Although the lean-to shelters are constructed also for overnight stay, you might sleep more comfortably in your tent nearby. The shelters are usually designed so that the fire will be of little use to persons sleeping, to avoid massive consumption of firewood. In Sweden some, but not all, shelters are meant for overnight stays.
There are similar shelters made from tent fabric (Finnish: laavu), which can be carried instead of a tent. Where keeping a big enough fire through the night is possible, they offer a lighter and warmer solution than normal tents – but the firewood is hardly available in non-emergencies unless you know the landowner. Traditionally these, or similar shelters made from spruce branches, were used with a log fire, which would burn steadily through the night (rakovalkea, nying; the dimensions of the logs: an inch an hour, the length of an axe handle per person). Lone Finnish wanderers would use an even lighter loue ou alors erätoveri (a kind of tarp tent) in the same fashion.
Day huts
Day huts (in Sweden: rastskydd, in Finland päivätupa, raststuga) are wilderness huts not meant for staying overnight. They can be nice locations for a lunch break and similar and in emergencies they may be used also for overnight stay.
In many Finnish national parks there are so called "Lap pole tents", primarily used as day huts, but at least some suitable also for overnight stay. They are much more primitive than the normal wilderness huts, their construction inspired by the Sámi timber or peat goahtis.
The Norwegian emergency huts (nødbue) are also commonly used as day huts.
The Icelandic day huts are generally emergency huts (neyðarskýli), run by the local search and rescue teams. Road signs with an red house and a blue border will lead you to the emergency huts.
Open wilderness huts
Open wilderness huts are unmanned and unlocked cottages open for use without any fee. They are typical for the Finnish national parks and wilderness areas, but open wilderness huts exist also in other countries.
Most wilderness huts in Finlande sont entretenus par Metsähallitus. Wilderness huts maintained by others (typically by reindeer herders, fishers, hunters or the border guard) work much in the same way, but are usually not marked as such on official maps. Nowadays many of these other huts are locked, especially at popular destinations.
The wilderness huts may be very primitive, but typically provide at least beds (without mattresses or blankets; traditionally one wide bunk bed for all to share), a table and benches, a stove for heat and cooking (often separate, the latter with gas), firewood, a well or other water source and a guest book. There may be a folder with instructions. There should be a pit toilet nearby (use your own toilet paper). You usually get light by your own candles and torch (flashlight). As heating is by the wood fired stove, it will take some time to get the hut warm in the winter. The capacity varies, with beds for six to twelve persons being typical; sleeping on the floor is not unusual.
Wilderness huts may not be used for commercial overnight stays, but may otherwise be used for one or two nights by anybody moving by foot. In some huts you are explicitly allowed to stay somewhat longer. The ones arriving last have an absolute right to the facilities: if there is no room left, earlier guest have to leave, be it in the middle of the night (such latecomers are probably in dire need of the shelter). Usually there is room for everybody, with proper consideration, but larger parties coming early should go to sleep in their tents instead (or use a reservation hut), to avoid hassle.
If you stay for more than one night, you should put up your tent and keep the hut tidy, so that you easily can leave it for another party turning up (still having some equipment drying and making food indoors is usually no problem). Otherwise the newcomers will probably themselves put their tent up. If the area is busy, you should leave the hut after one night, unless there are special reasons for you to stay (drenched equipment, snowstorm, what have you).
Much of the responsibility for maintaining wilderness huts is by their guests (regular maintenance being done only biennially at many remote huts). Check the stove before using it and report any faults that you cannot repair yourself. Make sure there is dry firewood ready for use (the next party may arrive late, wet and cold).
Dans Suède similar wilderness huts can have a fee, paid after the visit by giro forms available at the hut. Unlocked compartments of manned huts (or a small unlocked hut nearby), available for emergencies when the hut is closed outside season, work in a similar way.
Dans Islande too you are supposed to pay for using unlocked wilderness huts. Some of the huts are intended for use in summer only and may lack a stove. There are also emergency huts (usually painted red or orange), where you are not supposed to stay in normal circumstances. If you do use the hut, sign the guest book and tell if you used any of the supplies.
Aussi dans Norvège there are open huts for overnight stay in emergencies (nødbue), often used as day huts otherwise. The standard resembles that of Finnish open wilderness huts. In some areas of Norway (particularly those not covered by the trekking association) there are also very basic huts maintained by regional mountain councils.
Locked wilderness huts
Some wilderness huts are locked, with the key available from a park visitor centre or similar location. In Norway the key of DNT is used for most of these, but not all. A few of the Norwegian huts are closed in midwinter, in the hunt season in autumn or in the reindeer calving season in May–June. In Finland booking is compulsory, in Norway typically not possible.
Ubetjent hytte in Norway resembles the open wilderness huts in Finland, but has mattresses, blankets and pillows (use your own sheet bag/sheets). Extra mattresses are available, so that everybody gets a place to sleep even when the hut is crowded. The price is typically 300–500 kr per person for a night, less if you have bought a membership in DNT. Nowadays many of the huts have solar panels for light (the 12V symbol on ut.no pages usually signifies this, not that phones can be charged).
Selvbetjent hytte is also unmanned (except possibly in season), but with possibilities to buy food, which is paid together with the accommodation. The food item selection is intended to be sufficient (but no perishables).
Reservation huts in Finland are often available at popular destinations, meant for larger or commercial parties and those wanting a guaranteed bed. They are often located by an open wilderness hut (and may consist of a separate locked department of this). They are like the open wilderness huts, but often have mattresses, blankets, pillows and cooking utensils. The fee is about €10 per person for a night.
Wilderness huts in Iceland have sleeping bag accommodations (use your own sleeping bags), a WC and either a kitchen or a stove. The huts are open during the summer, closed during the winter. To ensure a place in the hut you should reserve in advance. The price is typically 4500–7000 ISK for a night. Some of the wilderness huts are manned during the summer.
Manned wilderness cottages
In Sweden and Norway it is common to have bigger staffed wilderness cottages in popular areas. You may or may not be able to reserve a bed beforehand and there may be service available, such as food to buy or meals served. The standard is sometimes like that of a hostel or even a hotel.
Fjällstuga in Sweden are often located by trails at 10–20 km distances, equipped with mattresses, blankets, pillows and kitchen utensils. There may be a sauna and a kiosk for buying food (quite limited assortment). The guests are supposed to fetch water, make firewood, clean up etcetera themselves. Booking beds may or may not be possible. Larger parties or persons with dogs should announce their arrival beforehand. Prices vary, typically 150–400 SEK/night/person.
If the cottage is closed outside seasons, there may be an unlocked room available for emergencies (see open wilderness huts above).
The Swedish fjällstation are larger establishments, with both hostel and hotel like lodging, restaurant, self-service kitchen, sauna and other facilities. In season booking beds is recommended. Outside season the fjällstation may be closed, with an unlocked space available for emergencies (see open wilderness huts).
Covid-19 information: Advance reservation is mandatory at staffed Norwegian wilderness huts. For information about how to make a reservation, refer to the hut's page on ut.no.
Betjent hytte in Norway often offer electricity (by the grid or a local source), dinner and breakfast, bedrooms for a few persons each and dormitories, showers and drying rooms. Their web pages usually show weather forecasts for the area. The price for room and meals might be around 800 - 1000 NOK/night/person for members (dormitory prices are often in the range of unmanned huts, i.e. 200–300 NOK).
Off season they may function as unmanned self-service (selvbetjent) or serviceless (obetjent) hytte. Some close entirely.
Rental huts and cottages
If you want a base for exploration of an area you might want to rent a hut or cottage. Some may be available for a single night also. The cottages may be maintained by governmental agencies, tourist businesses, associations or private people. The standards and prices vary wildly.
Statskog in Norway has some 80 cottages for rent across the country for NOK400 per night.
Many former border guard huts, little used open wilderness huts and similar in Finland have been transformed to rental huts. These are usually maintained by Metsähallitus.
Motorhomes, caravans
It is not legal to park a motor-home on most parking places. Usually it is legal to spend the night on a rest area along the roads, but especially in southern Sweden, there have been thefts there. It is recommended to stay at camping sites if having a motorhome. In Finland, using rest areas for caravans is possible at least while visiting some wilderness areas.
Hôtels
Hotels and other high standard accommodation is used by many hikers before or after a long journey, to get a good rest and as a way to become ready for the civilisation (or for the hike). There are often hotels and other high level accommodation available near "official" hiking destinations. Often most guests are staying at the hotel, enjoying just local facilities, possibly making day trips or the odd overnight trip.
Buy
You might want to buy an all-round hiking and handicraft knife, either a Finnish "puukko" or a Sami "leuku" or "niibi", and a Sami wooden cup "guksi" (Finnish: kuksa, suédois : kåsa). Quality varies from cheap import to masterpieces by local craftsmen – and the price accordingly.
The literature for sale at park visitor centres may be interesting – and a postcard is never wrong. There are some souvenirs to buy, but you probably want to look in real shops also.
Some shops in the country side have an impressing collection of things, worth investigating if something breaks or you lack something essential. They may also be willing to order things for you. Buying food here instead of in supermarkets will help these shops survive, but hiker's specialities, such as freeze-dried foods, may not be available. Opening hours are often short (but sometimes very flexible) and some shops are closed off-season.
You might want to check beforehand where to get products of local artists, craftsmen and craftswomen. Tourist shops may have quite a limited assortment of the real thing, with lots of (possibly imported) kitsch instead.
Stay safe
As the Norwegian mountains have been "discovered" by the world, even people without mountaineering experience have come to think "I have to go there". Countless rescue operations frustrate local authorities and volunteer rescue services, and fatal accidents have not been avoided. The other Nordic countries have similar risks, although the numbers of careless adventurers are smaller.
Nordic hikers usually grow into the hiking tradition from childhood, and often have a great deal of experience and understanding of the dangers before going on their own. When you know what you are doing, most risks can be avoided or given due attention without even thinking twice about it. This is not necessarily the case for tourists. Do heed warnings even when not emphasized, and make sure you are up to your planned adventure.
If you are at all unsure about your skills and fitness or the difficulties on the intended route, talk with somebody who can make an assessment. There are many easy routes, but some routes are easy only for those with enough experience, and that may not always be apparent from the descriptions.
- You are on your own.
- Check the route on a good map and evaluate it. Do not expect stairs, rails or foolproof markings – or any guarantee about the weather. If you head for wilderness views, expect to have to handle the wilderness, whatever that means, sometimes even on busy trails.
- Be aware that in general there are no guards on duty and mostly no fences. Also warning signs are used sparingly in the Nordic countries – do not expect any in the wilderness. People are supposed to have enough experience and to use their own judgement; if something looks dangerous, it probably is. The rare cases of warnings are really serious.
- You do not have immediate help available on your hike, you have to be able to help yourself for quite a while. While cell (mobile) phones add to safety, hikers can not rely on them; in some areas there is no phone coverage in the lowlands and valleys. The obvious minimal precaution is to never go alone and never without experienced enough company.
- Somebody knowing your plans and calling for help if you do not return on time is a good life insurance (if you are delayed, do tell the person or, if that fails, the emergency service).
- Stay warm and dry
- The main hazard in the Nordic countries is température froide, which can turn minor mishaps into emergencies. Hypothermia can happen even in summer at above freezing temperature. Water and wind increases cooling tenfold and can turn an easy hike into an unpleasant and even dangerous situation. At high altitudes (such as in Jotunheimen) strong wind and snowfall can occur even if there is nice weather in the valleys beneath. Bring basic winter clothing (beanie, gloves, scarf, warm jumper, wind proof jacket) even in summer for higher altitudes and longer hikes.
- Frostbite is a risk at temperatures considerably below freezing, particularly when wind adds to the cooling effect. Frostbite occurs first or primarily in extremities (fingers, toes) and exposed areas of the face. Hypothermia and frostbite are related because hypothermia causes the body to withdraw heat and blood from the limbs to protect the body core. Alcohol, smoking, medical conditions, fatigue and insufficient food and water increase the risk.
- When crossing rivers or lakes in the winter, mind sécurité sur glace.
- Wind warnings are given for quite moderate winds – for a reason. In open terrain in the mountains hard winds will make everything more difficult. In the lowland already gale force winds can take down trees and branches.
- Dans mountainous areas there are all the usual risks, including fog, high waters, avalanches (lavin(e)/snøras/snöskred/lumivyöry), and snowstorms even in the summer at sufficient altitudes. Heed the advice and you will be reasonably safe. Voir également Snow safety et Alpinisme. Avalanche warnings are given for the slopes of ski resorts and for the general mountain areas. Check them and make sure you understand the implications, especially if you are going off season or off marked trails.
- Know where you are
Signs are helpful and convenient, but no substitute for a map and compass. Raggsteindalen in Buskerud.- It is easy to get lost at ridiculously short distances in unfamiliar terrain. Take a careful look even if you are going only for a minute. Dense forest, fog and open plateaus with no clear landmarks are the most difficult.
- Always take a map and compass with you when leaving the immediate vicinity of your camp (electronics is no substitute, only a supplement – instead of checking battery status you should create a good mental map). Learn to use a compass for navigation and learn to match your map with the terrain.
- If you do get lost, admit it and stop immediately. A few minutes of good rest is surprisingly effective at making you think clearly again. Lines in the terrain can be used to find way back, for instance rivers (rivers can lead you to settlements or to lakes and other points that can be identified on the map), power lines and slopes. But beware of slopes making you change direction and leading you only to a local depression, rivers leading you to hard-to-walk wet terrain, etc. Check the map for what lines are usable.
- Bugs et animaux
- Mosquitoes and black flies are a nuisance in June and July, especially in Lapland and Finnmark. They do not carry diseases, but repellents, long sleeves, long pants and perhaps a mosquito hat in the worst areas are recommended. Avoid keeping doors and windows open in the evening.
- Tiques can carry Lyme disease and TBE in some areas (especially south Norway to south-west Finland). The risk is small for a casual visitor, but you may want to take precautions.
- There are big predators like bears, wolves, lynxes and wolverines in the Nordic countries, but they are generally no threat to people, as they will flee in most circumstances once they smell or hear humans. Back out if you encounter bear cubs, as their mother will protect them. Also musk oxen, elks and boars can be dangerous if you go too close.
- If you are hiking in the hunting season (the autumn), in areas where hunting is allowed, you should wear some orange or red clothing. Ask for local advice about whether any areas should be avoided. Hunting season varies by species. Moose hunting is common in the forest areas of Sweden, Finland, East Norway and Trøndelag. Red deer hunting is common in West Norway. Reindeer hunting occurs mostly in the barren mountains.
- Be careful in sun
- Clear Nordic air, high altitude and snow patches can multiply the effect of the sun, which hardly sets during the Nordic summer. Snow blindness is a serious risk, so bring UV-resistant sunglasses, and preferably mountain goggles. Bring sun cream or sun block (sun protection factor). Light can be strong in the highlands even if the sun is not visible.
- Glaciers
Do not go on your own. Jostedalsbreen glacier.- Glaciers are one of the most dangerous places for visitors to the Norwegian outdoors. Never underestimate the power of the glacier. Observe warning signs. Never approach the front of the glacier. A glacier is not a stable piece of ice, it is constantly moving and huge chunks regularly fall off. Snowbridges can obscure crevasses.
- The sun's rays get reflected from the white snow, so it necessary to use sunscreen and sunglasses to protect your skin and eyes. Bring warm clothes for tours on the glacier.
- Fais ne pas enter a glacier without proper equipment and a skilled local guide.
Rules of mountain conduct
Norway's trekking association has compiled a set of rules or guidelines for sensible hiking, "fjellvettreglene":
- Don't go for a long hike without training.
- Tell where you are going.
- Respect weather and forecast
- Be prepared for storm and cold weather even on shorter hikes. Bring a rucksack with the kind of gear needed.
- Listen to experienced hikers.
- Dont hike alone.
- Use map and compass
- Turn back in time, it is nothing to be ashamed of.
- Don't waste your energy. Dig into snow if necessary.
Volcanic eruption
Out of the Nordic countries, Iceland is the only one with active volcanoes.
As a precautionary mesure carry a cell phone and a battery powered radio, and heed to warnings from the Icelandic civil protection about hazardous areas. Listen to either the radio station Rás 1 or Bylgjan. Rás 1 is on the LW frequencies 189 kHz and 207 kHz. For the FM frequencies see the frequency map of Ras et frequencies of Bylgjan. Pay attention to any SMS messages you get, as the Icelandic civil protection does send out SMS messages in Icelandic and English to phones in hazardous areas.
Should an eruption occur the ash can spread throughout the whole country depending on the wind direction. Eruptions increase the chance of lightnings and a glacial eruption will generate n flood in rivers with sources at the melting glacier.
Regardless of where you are in the country during an eruption, consider the wind direction and consider whether the wind can spread the ash to you. As an alternative you can use the mobile website of the Icelandic met office. If so, walk high up in the landscape to avoid poisonous gases, cover your nostrils and mouth with a cloth. Should the ash get thick or if you have an asthma, go into the next day or wilderness hut, close windows on the side that the wind blows at, close the chimney and stay there until the wind direction changes.
Should you be in close proximity of an eruption walk opposite to the wind direction to get out of the area. If you have concerns that you cannot abandon a hazardous area in time, do not hesitate to call the emergency number 112.
Le respect
Many people you meet on remote trails are there to be with nature only. They might not be interested in socializing and will probably frown upon noisy behaviour. It is common, though, to stop and exchange a few words, e.g. about the terrain ahead, and at least some kind of greeting is usually expected when you meet people on (or off) the trail. Some might of course be interested in where you come from. People are often less reserved with strangers when they are in the wilderness.
Smoking is disliked by many and can be a serious hazard. In hot and dry periods a cigarette butt can cause a forest fire (even if "extinguished"), so just like with other litter, avoid leaving them in nature. Smoking indoors is mostly prohibited. Where locals smoke you might follow their example, but otherwise try to be a good example yourself.
Even if there is right of access, wilderness is often privately owned. In Norway only barren high mountains are public (government) property. Trails and bridges are usually maintained by volunteers (the trekking association for instance) or by landowners for the visitors' benefit. Gardez à l'esprit que vous êtes un invité sur le terrain privé de quelqu'un. Il peut y avoir des animaux au pâturage et du gros gibier qui ne doivent pas être dérangés. Ne laissez pas de déchets derrière vous. Il est de plus en plus populaire parmi les visiteurs de construire des cairns de pierre dans la nature, le long des plages rocheuses et sur les cols de montagne. Les cairns de pierre sont utilisés pour marquer les sentiers et peuvent en fait être trompeurs pour les randonneurs. Les visiteurs qui construisent des cairns ramassent souvent des pierres sur des clôtures en pierre, dont certaines font partie du patrimoine culturel ou sont en usage. Il est illégal de modifier la nature de cette manière, même si ce n'est qu'avec un simple rocher.
Des considérations similaires s'appliquent sur les terres publiques. La majeure partie de la Laponie appartient au gouvernement car les Sâmes n'avaient pas la même notion de propriété. Les habitants sont aussi dépendants de la nature sauvage que s'ils possédaient la terre. Et là où les installations sont entretenues par l'argent des contribuables, elles sont le résultat d'une volonté commune, qu'il ne faut pas moins considérer que les dons privés.
Noms de lieux et mots utiles
Comme les noms sur les cartes et les panneaux indiquent généralement la topographie, il peut être utile de comprendre certains mots du paysage. Si vous avez la possibilité d'étudier au préalable des cartes à grande échelle, vous voudrez peut-être vérifier la signification des préfixes et suffixes les plus fréquents, mais certains sont répertoriés ici. Ils racontent souvent des choses qui ne sont pas évidentes sur la carte à propos de la caractéristique du terrain ou donnent des indices sur l'histoire de la région.
Dans la région sami, les noms de lieux sont généralement d'origine sami, même lorsque cela n'est pas évident. Par exemple. Lemmenjoki est à l'origine « rivière chaude » (du sami : leammi ; finnois : lämmin), et non « rivière d'amour » (finnois : lempi, lemmen). Les caractéristiques du terrain de la région sont souvent appelées par le mot sami (par exemple "jåkk", joka, au lieu des mots suédois pour les flux).
Les langues concernées utilisent des noms composés. Les noms sont généralement créés par des mots composés, où la dernière partie indique de quelle caractéristique du paysage il s'agit. Par exemple Jostedalsbreen est un nom créé à partir de Jostedal (Vallée de la Joste) et bre (glacier), c'est-à-dire le glacier de Jostedal. Souvent, les mots sont au pluriel et/ou au génitif, ce qui modifie légèrement les mots, en finnois et en sâme pas toujours trop légèrement.
De plus, en norvégien et en suédois, l'article défini ("le") apparaît comme un suffixe, intégré dans le mot, donc breen moyens le glacier.
Il existe plusieurs langues sâmes différentes et leur orthographe a été normalisée il y a quelques décennies à peine, ce qui signifie qu'il existe également des différences d'orthographe indépendamment de la langue concernée.
Les lettres suédoises ä et ö s'écrivent æ et ö en islandais, æ et en norvégien ; å est écrit o en finnois et dans la plupart des langues sâmes. Le suédois ä se prononce souvent près de e, et écrit e en norvégien dans beaucoup de ces cas. Reconnaître ces différences et d'autres plus ou moins systématiques dans l'orthographe ou la prononciation aide à comprendre un mot que vous connaissez d'une autre des langues, comme joki/jåkk/jåkkå/johka dans les régions sâmes (orthographes en finnois, suédois et sâme).
Suédois et Norvégien
- kart/karta
- carte
- fjell, fjäll
- montagne, sommet, pic (fait référence à un paysage s'étendant au-dessus de la limite des arbres, peut faire référence à un sommet spécifique ou aux montagnes en général)
- vidéo
- haut plateau ouvert (au-dessus de la limite des arbres)
- innsjø, vann, vatn, sjö
- lac, étang
- tjern, tjärn
- étang, petit lac, tarn
- skog
- forêt, bois
- myr, kärr
- bourbier, tourbière
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- ur, taluskon
- éboulis, dépôts d'éboulis
- bre/glaciär, forn, skavl
- glacier, congère
- dal
- vallée
- juv, kløft/klyfta, ravin
- gorge, ravin, canyon
- elv, bekk/älv, , bäck
- rivière, ruisseau, ruisseau
- frère/bru, sommarbro, helårsbru
- pont, pont retiré en hiver, pont toute l'année
- vad
- gué
- stuga/stue, hytte
- cabane, cabane
- förfallen
- pourri
- snaufjell/kalfjäll
- montagnes arides
- tregrene/trädgränsen
- limite des arbres
- skyddsområde
- zone protégée
- sti/stig
- chemin, sentier
- ruskmärkning
- marques sous forme de branches dans la neige
- y/ö, holme, skär
- île, îlot
- foss/fors, vattenfall
- cascade, rapides
islandais
- court
- carte
- est tombé, fjall
- montagne
- heiði
- haut plateau ouvert
- vatn, tjörn
- lac, étang
- mýri
- bourbier, tourbière
- fjörður
- fjord, baie
- jökull
- glacier
- dalur
- vallée
- gjá, gljufur
- gorge, ravin, canyon
- une
- fleuve
- foutre
- cascade
- eyja, sker
- île, îlot
finnois et sâme
- kartta
- carte
- vuori, tunturi/tuodtar, vaara / várri (várre, várrie, vaerie, vare)
- montagne; vuori est le mot général en finnois, tunturi et vaara ne s'étendent respectivement pas au-delà de la limite des arbres – mais várri en sami est le mot général pour colline ou montagne (souvent à propos de grandes pentes), souvent « traduit » par vaara ; tunturi/duottarmailbmi est également utilisé pour toute la région au-dessus de la limite des arbres
- kaisa/gaissa; kero/tseärru; oaivi; kielas/gielas, kaita/skäidi; rova/roavvi
- montagnes de différentes formes : haut sommet enneigé ; montagne en forme de tas au-dessus de la limite des arbres ; montagne ronde au-dessus de la limite des arbres ("tête"); crête; colline pierreuse avec forêt clairsemée
- čohkka (tjåhkkå, tjåhkka, tjahkke, tjåkkå)
- pic, sommet
- mäki, kallio, harju/puoldsa
- colline, (colline de) roche solide, esker
- skäidi, selkä/cielgi
- crête, bassin versant (selkä également étendue de mer ou grand lac)/crête avec bouleau, près d'une montagne
- pahta/pahte
- coteau élevé et escarpé
- järvi/jávri (jávrre, avrre, havrre, jávrrie, jaevrie, jävri, jäu'rr, jauri, jaure, jaur)
- lac, étang
- vesi
- eau, signifiant souvent « lac » dans les noms
- lähde, kaltio/galdu
- printemps
- lampe
- étang, petit lac, tarn
- lahti/luokta (luoktta, loekte)
- la baie
- niemi/njárga (njárgga, njarka)
- cap
- suo, rahka, räme, aapa/aaphe, jänkä/jeäggi, vuoma/vuobme
- bourbier, tourbière; suo est le mot général, les autres types différents ; vuoma/vuobmi aussi vallée
- palse
- monticule de givre (dans la tourbière ou la tourbière)
- jäätikkö
- glacier, congère
- laakso
- vallée
- rotko, kuru/autsi, ävdzi, gorsa
- gorge, ravin, canyon
- joki/johka (jåhkå, juhka, johke, jåkkå, jåkk), eno/eädnu, puro, oja/ája,
- rivière, ruisseau, ruisseau; joki/johka est le mot général, eno est assez gros, puro est petit, oja minuscule
- kahlaamo
- gué
- metsa; kuusikko, männikkö, koivikko etc.
- forêt, bois; ces derniers bois de différentes essences d'arbres (kuusi=épicéa, mänty=pin, koivu=bouleau)
- raja
- frontière, limite
- puuraja
- limite des arbres
- rajavyöhyke
- zone frontalière
- kuusimetsän raja
- limite (nord) pour les forêts d'épinettes ("kuusi")
- polku, reitti
- chemin, sentier
- mökki, pirtti, tupa; kammi/gamme
- chalet, cabane; hutte de gazon
- siida
- Village ou communauté sami
- seita/sieidi
- esprit, objet saint
- saari, luoto
- île, îlot
- koski, niva, kurkkio, kortsi/gorzze
- rapides, ces derniers raides et caillouteux
- suvanto, savu
- eau plate (sous un rapide)
- köngäs
- rapides raides, cascade mineure
- (vesi)putous
- cascade
- latu (pl. ladut)/láhtu
- piste de ski
Relier
Courrier postal
Des boîtes aux lettres et des timbres peuvent être disponibles dans les magasins et les entreprises touristiques. Au lieu de poste restante, vous pouvez utiliser un c/o adresse. Renseignez-vous sur les pratiques locales.
Téléphone (s
Il existe généralement une bonne couverture de téléphonie mobile dans les pays nordiques, mais pas nécessairement là où vous en avez besoin. Certaines huttes sauvages ont des téléphones pour les appels d'urgence (plus en Finlande ; en Suède, ils sont courants et devraient également être utilisés pour signaler votre retard et obtenir des conseils si nécessaire, pas seulement en cas d'urgence).
En terrain montagneux, il n'y a souvent aucun signal dans les vallées. Dans les régions éloignées, il peut n'y avoir aucun signal sauf sur les sommets des collines. Vous voudrez peut-être tester au préalable des services Internet importants avec une connexion à faible débit (même 9600 bit/s). Il existe des services météo SMS. La 3G était autrefois disponible uniquement à proximité des grandes villes et des stations touristiques importantes et le long de certaines routes principales, mais est désormais disponible en Finlande, même dans une grande partie de la nature sauvage.
La couverture varie d'un fournisseur à l'autre. Si vous avez plus d'un téléphone (carte SIM) dans l'entreprise, vous souhaiterez peut-être avoir différents fournisseurs. Notez que le meilleur signal peut provenir d'un pays voisin et que vous devrez donc peut-être payer pour les appels internationaux même avec une carte SIM nationale, si vous laissez le téléphone choisir son opérateur.
Lorsque le signal est mauvais, n'essayez pas de passer des appels, mais utilisez des SMS : les messages n'ont besoin du signal que pendant quelques secondes, et seront ainsi à la fois plus fiables et moins gourmands en énergie.
Gardez votre téléphone au sec. N'oubliez pas que les batteries sont utilisées beaucoup plus rapidement en cas de mauvais signal. Éteignez votre téléphone la plupart du temps. L'électricité n'est généralement pas disponible dans l'arrière-pays, pas nécessairement même dans les chalets et les maisons.
Appels d'urgence
le numéro d'urgence 112 fonctionne dans tous les pays nordiques. Il peut y avoir des numéros spéciaux pour certaines urgences, mais ☏112 peut tous les gérer. Les appels au 112 sont gratuits et fonctionnent sans aucun égard aux verrous avec la plupart des téléphones. Tapez simplement le numéro ou utilisez un bouton d'urgence (sur certains téléphones intelligents). En fait, vous voudrez peut-être dans certains cas retirer la carte SIM pour vous assurer que le téléphone utilise la meilleure connexion disponible. Malheureusement, le 112 suédois met les appels sans SIM en attente jusqu'à ce que vous appuyiez sur "5". En Finlande, ces appels seront mis en attente pendant environ une demi-minute avant de recevoir une réponse.
Pour téléphones satellites le numéro du service d'urgence est ☏ 46 63-107-112 (Suède), 358 9 2355-0545 (Finlande), 354 809-0112 (chèque Islande !). Les satellites Inmarsat-14 ne sont qu'à environ 15 degrés au-dessus de l'horizon sud et sont donc facilement bloqués par un relief plus élevé ou d'autres obstacles. Iridium n'a pas ce problème.
N'hésitez pas à signaler au service d'urgence tout problème pouvant conduire à une urgence. Assurez-vous également de les appeler pour leur dire que vous êtes en sécurité, et de même lorsque vous êtes en retard et que quelqu'un peut appeler pour lancer une opération de sauvetage. Les dépenses sont facilement des nombres à cinq chiffres - en euros par heure (normalement payés par l'argent des contribuables, mais vous ne voulez pas abuser du système).
L'emplacement peut être mieux indiqué sous forme de coordonnées ETRS89/WGS84 (vérifiez au préalable si c'est ce qui est utilisé sur votre carte). La direction et la distance à partir d'un emplacement bien connu ou de tout système de coordonnées sur votre carte peuvent également être utilisées. Dites aussi quelques noms à proximité du poste, pour éviter les erreurs. Notez que les systèmes 360° et plusieurs mil (60, 63 ou 64 hektomil pour un cercle) sont utilisés sur les boussoles et que certains noms, tels que Ailiga ("saint tombé"), sont ambigus. En Finlande, le service d'urgence peut demander la municipalité et l'adresse (ils desservent de vastes zones), mais ils seront raisonnables si vous leur dites que vous ne savez pas.
Navigateurs satellites (GPS, etc. ; souvent inclus dans les smartphones, parfois dans les appareils photo) consomment beaucoup d'énergie, il est donc préférable de les éteindre la plupart du temps, mais peuvent souvent donner des coordonnées précises en cas d'urgence. Il leur faut un certain temps pour trouver les satellites et ils peuvent donner des coordonnées erronées jusque-là. Vérifiez que vous comprenez leurs paramètres et leur comportement.
Se débrouiller
Déchets
Il y a souvent des poubelles dans les huttes, les abris et les sites de feu de camp. Surtout là où il n'y a pas de route, vous devriez éviter de les utiliser et ranger à la place. Vider les poubelles dans l'arrière-pays signifie un trafic inutile et coûteux. Les restes de nourriture et similaires ne doivent pas être placés dans une poubelle à moins que vous ne sachiez qu'elle sera bientôt vidée. De petites quantités de déchets organiques, tels que des restes de nourriture, peuvent être placées dans des toilettes à fosse (et des toilettes à compost plus avancées). Il y a des composteurs séparés à certains endroits. Dans les points de recyclage, le papier, le métal et le verre peuvent être traités séparément. Les déchets organiques hors des sentiers peuvent également être enfouis, si besoin est, mais surtout dans la tourbe et au-dessus de la limite des arbres, la décomposition peut prendre de nombreuses années. Le papier pur peut être brûlé dans les feux de camp et les poêles, mais le papier recouvert de métal ou de plastique doit être emballé. Ne laissez pas les déchets à brûler.
Toilettes
Le long des sentiers, il y a des toilettes dans les huttes et souvent dans les abris et les sites de feu de camp, généralement suffisamment pour vos besoins plus importants si vous utilisez ces services. Ce sont généralement des toilettes sèches : une toilette avec un trou dans le banc et un seau avec de la tourbe, de la sciure de bois ou similaire pour couvrir vos excréments. Vous devrez peut-être utiliser votre propre papier toilette. Se laver les mains est généralement votre propre problème (ne le faites pas en amont de l'endroit où les gens prennent leur eau potable, ni à proximité du seau d'eau potable). Hors sentiers et entre refuges, conseils de Camping sans trace peut être suivi.
La lessive
Il y a beaucoup de ruisseaux et de lacs, ou de bord de mer, dans la plupart des régions du pays, donc trouver de l'eau pour se laver est rarement un problème - mais surtout dans le nord et à l'exception de juillet-août, il fait généralement assez frais. Adoptez-vous simplement à cela ou utilisez des saunas. Pour se laver les mains, de petites quantités d'eau peuvent être chauffées sur votre poêle, mais l'eau froide suffit souvent. À de nombreux endroits, vous devriez éviter de mettre de la saleté ou du savon dans le lac ou la rivière, en faisant la plupart des lavages sur terre. L'eau de mer n'est pas trop salée dans la Baltique et rarement dans les fjords.
Les douches ne sont généralement pas disponibles dans les huttes sauvages, mais peuvent être disponibles dans certaines cabanes et dans de vrais terrains de camping si vous en rencontrez. Utilisez plutôt les saunas, qui se trouvent dans de nombreuses huttes et cabines. Pour le sauna procédure, voir cet article (lorsque vous n'êtes pas en Finlande, vérifiez si le comportement attendu est différent), mais le lavage proprement dit consiste généralement à mélanger de l'eau chaude et froide dans un lavabo et à l'utiliser. Mélangez un nouvel ensemble ou deux pour le rinçage.