Çavdarhisar est un Anatolie centrale village de 2400 habitants, situé sur un plateau d'un kilomètre de haut entouré de montagnes au sud-ouest de Kutahya. Bien que cela ne semble pas très prometteur, vous aurez une très bonne raison de visiter cet endroit - la ville romaine de Aizanoi, dont les ruines sont dispersées autour et autour du village.
Comprendre
Habité en permanence depuis le 3ème millénaire avant JC, le nom d'Aizanoi pourrait être dérivé d'Azan, le petit-fils de Zeus et l'un des ancêtres légendaires des Phrygiens, l'ancien peuple autochtone de la région. (Le mythe dit qu'Azan a été mis au monde par une nymphe dans une grotte sacrée en amont d'Aizanoi, à environ 2 km.) Ayant changé de mains entre les royaumes locaux de Bithynie et Pergame, Aizanoi a ensuite été incorporé dans le Empire romain plus d'un siècle avant la naissance du Christ. Prospéré grâce au commerce des grains et de la laine produits en abondance sur le plateau, Aizanoi a connu son âge d'or au IIe siècle de notre ère. Tous les édifices monumentaux que l'on peut voir aujourd'hui datent de cette époque.
Aizanoi avait déjà perdu une grande partie de sa grandeur d'antan et le temple de sa signification spirituelle lorsqu'un groupe de la tribu Çavdar de Tatars arrivé au XIIIe siècle. Ils ont immédiatement vu le potentiel militaire offert par le terrain légèrement plus élevé sur lequel se dresse le temple, et l'ont transformé en base, fournissant ainsi le nom actuel du lieu - "la citadelle de Çavdar", comme il se traduit en turc.
Pendant une grande partie du reste de l'histoire, Aizanoi a été presque oubliée, sauf par les habitants, jusqu'au début du XIXe siècle, lorsque des voyageurs européens pionniers ont traversé la région et ont remarqué le temple encore debout (contrairement à de nombreux autres sites archéologiques turcs, les colonnes et le les murs du temple de Zeus n'avaient jamais dû être reconstruits, car ils ne sont jamais tombés en premier lieu). Plus tard au cours du même siècle, le site a été identifié à Aizanoi, et les premières fouilles ont commencé en 1926, se poursuivant par intermittence jusqu'à aujourd'hui.
Comme une grande partie de la campagne turque, Çavdarhisar subit un dépeuplement (le nombre actuel de ses habitants est la moitié de ce qu'il était il y a dix ans) alors que les jeunes décident de tenter leur chance ailleurs dans les villes - ne soyez pas surpris si la moyenne L'âge des passagers du minibus qui vous emmène à Çavdarhisar n'est pas inférieur à 60 ans. Le village semble suivre lentement mais sûrement les pas d'Aizanoi, avec les vieilles maisons qui s'effondrent, s'effondrent, reviennent à la terre. Alors que vous trouverez peu ou pas d'esprit d'entreprise envers les voyageurs et remarquerez une indifférence générale envers les visiteurs à Çavdarhisar, qui sait, c'est peut-être le tourisme qui rajeunira une fois de plus l'endroit cette fois-ci ?
Climat
En hiver, restez à l'écoute des prévisions météorologiques pour la région au plus près, car les fortes chutes de neige entraînent parfois la fermeture de l'autoroute principale reliant Kütahya et ailleurs pendant quelques jours ou plus, ce qui rend l'isolement encore plus prononcé. Cependant, cela dépend entièrement de l'année - il est fort possible que vous visitiez par une journée d'hiver ensoleillée, mais sans surprise, froide.
Entrer
Le moyen le plus courant pour se rendre à Çavdarhisar est via Kutahya. Voir la section « entrer » de cet article pour vous y rendre depuis l'extérieur de la région.
La route de Kütahya vous mènera à travers un canyon fluvial spectaculaire, un col de montagne ou deux, puis dans le plateau ouvert le long de son parcours de 57 km.
En bus et minibus
le minibus de Kütahya partent de la nouvelle gare routière de cette ville (certains guides obsolètes disent qu'ils partent d'un arrêt séparé de la principale gare routière interurbaine, mais ce n'est plus le cas), s'arrêtant également sur le site de l'ancienne gare routière sur Atatürk Blv, et devant la gare (traversez la rue pour les minibus à destination de la bonne direction), si c'est votre façon de vous rendre à Kütahya. Les minibus à destination de Çavdarhisar et de Gediz sont utiles, tout comme ceux à destination des villes de Simav et Emet (demandez d'abord pour être sûr). Il y a un service au moins une fois par heure (il y en a certainement un pour Gediz à 10h45, par exemple).
Et puis il y a les bonnes interurbaines les autobus reliant divers points au sud avec Kütahya, s'arrêtant également à Çavdarhisar. Ceux-ci sont gérés par les entreprises Kütahyalılar et Buzlu (les sites Web de ces sociétés n'ont pas de support en anglais et sont assez compliqués à utiliser pour les non-turcs, il vaut donc mieux se référer à cette liste [1] sur le site Web de la gare routière de Kütahya pour l'horaire de tous les bus sortants (tout bus indiquant Gediz, ainsi que Çavdarhisar lui-même, comme destination devrait pouvoir être pris). Selon un agent de bus, Kütahyalılar dispose également d'un service direct de Eskişehir, mais il n'est pas certain quand il part.
Minibus Coût 6 TL, tandis que les bus 7 TL. Durée du voyage n'est pas vraiment un problème - si les minibus mettent un peu plus d'une heure pour faire le trajet, les bus terminent le trajet un peu moins que cela, soit un gain de 10 minutes au maximum. Cependant, les bus sont plus confortables, offrant un plus grand espace pour les jambes et un trajet moins cahoteux, ainsi qu'un service de boissons gratuites en cours de route. Ramassez ce qui est plus commodément programmé.
Dans les bus comme dans les minibus, un préposé viendra récupérer le prix (en espèces uniquement) une fois que le véhicule aura quitté la ville. Assurez-vous que le chauffeur sait que vous descendrez à Çavdarhisar ("chahv-DAHR-hee-sahr", bien que les habitants l'appellent également sous peu comme Çavdir, "CHAHV-duhr") si vous êtes dans une connexion dont le terminus est plus éloigné du village, car la nouvelle autoroute contourne Çavdarhisar à environ 3 km. Descendez au carrefour en plein centre de Çavdarhisar, sur un côté de laquelle vous verrez une route indiquée pour Émet, Tavşanlı, Hisarcık, et Aizanoi–Zeus Tapınağı.
Au retour à Kütahya, revenez au même carrefour (cette fois de l'autre côté de la route devant le bâtiment de Çavdarhisar Belediyesi—le conseil municipal), où les bus et les minibus s'arrêteront pour héler les passagers. Il semble que les services soient assez fréquents, au moins il y a un minibus qui passe à 13h45, et un bus qui suit de près vers 13h55. Des services de minibus au départ de Çavdarhisar à 15h00, 16h00 et 17h00 seraient disponibles.
Çavdarhisar a également un station de bus de lui-même (plus comme un terrain vague, cependant) sur la route de Kütahya, à environ 250 mètres de la jonction susmentionnée. Cependant, il n'y a vraiment aucune raison de s'y promener, sauf peut-être pour demander le départ le plus proche si vous avez déjà fait une longue attente au bord de la route.
En voiture
L'autoroute D240 relie le village au reste du monde. Depuis Kütahya, prenez l'autoroute principale en direction du sud (D650) indiquant la direction d'Uşak et d'Antalya, et à environ 5 km de la ville, vous arriverez à l'intersection de la D240, indiquant Çavdarhisar, Aizanoi, Gediz, et Simav (vous ne pouvez pas vraiment vous perdre, car il y a un panneau individuel indiquant le chemin vers Aizanoi même sur le centre Vazo place de Kütahya).
En venant du sud, la D240 se connecte à D300-la route principale de Izmir à l'intérieur de l'Anatolie—environ 15 km à l'ouest de Ouşak.
La largeur et la qualité de surface du D240 varient, mais ne sont pas très mauvaises, bien que vous apercevrez des taches couvrant des nids-de-poule ici et là.
Il y en a deux les stations-service près de Çavdarhisar, l'un d'une chaîne locale juste à l'est du village le long de la route principale, et un autre, peut-être plus fiable, l'un des plus connus Essence Ofisi, sur l'autoroute principale vers Kütahya.
Contourner
Le village se compose de deux parties séparées (avec un peu de champs entre les deux) mais proches : la moitié moderne construite sur ce qui ressemble à un plan quadrillé (peut-être après le tremblement de terre de 1970 qui a durement secoué la région), où vous atterrirez en premier après avoir du bus/minibus, et, à environ un kilomètre, ou à 10 minutes à pied au nord de celui-ci, la partie la plus ancienne et beaucoup plus atmosphérique, enjambant les deux côtés de la rivière Kocaçay, ou l'ancienne Penkalas, contenant également les ruines que vous avez venez ici pour. Un occasionnel dolmuş peut attendre au carrefour pour vous emmener dans la vieille ville et les ruines, mais soyez prêt à marcher. (Les minibus de Kütahya à Emet pourraient vous déposer juste devant le temple.)
Les chemins menant à chaque groupe de ruines dans et autour du village sont marqués par de petites flèches jaunes, fournissant des informations en turc, anglais et allemand. L'itinéraire détaillé dans la rubrique ci-dessous suit un chemin suggéré par ces panneaux.
Voir et faire
Alors que les amateurs d'architecture peuvent trouver les deux étages à colombages/adobe - et disparaître lentement -maisons de village intéressant, et les passionnés de culture voudront peut-être visiter l'ancien cimetière (sur une colline juste au nord du temple, hors de la route qui s'éloigne du village) pour l'ancien, non écrit pierres tombales qui rappellent un peu bals dans le patrie turque, votre principale raison d'être ici est de voir les ruines de Aizanoi, qui comprend sans doute le temple de Zeus le mieux conservé au monde, et est certainement le meilleur représentant d'une ancienne ville romaine loin de la égéen et Côtes méditerranéennes en Turquie.
Dans l'ensemble, les ruines se composent de la thermes, les construction du marché, et le agora du côté sud de la rivière, et le Temple de Zeus, un autre ensemble de thermes (plus grand que l'autre), et un stade/complexe théâtral au nord de la rivière, dont les côtés sont reliés par deux encore existants (et, en effet utilisés par le trafic moderne) Ponts de pierre romains l'un à l'autre.
Les paragraphes suivants fournissent des détails sur chacun des sites et suggèrent un itinéraire à suivre entre eux qui garantit que vous n'en manquez aucun, et vous n'avez pas à parcourir le même chemin plus d'une fois sauf si nécessaire, en traçant une boucle à travers le village à la place. Le gouvernorat de Çavdarhisar dispose d'un site internet entièrement dédié à Aizanoi[ancien lien mort]; bien que son texte anglais soit assez minable, il propose une carte schématique [2][ancien lien mort] cela pourrait être utile pour visualiser la distance relative et la direction des sites les uns aux autres.
Vous aurez besoin d'une heure et demie à deux heures pour une promenade tranquille entre les sites et un tour d'horizon. La porte en treillis métallique du temple est clairement signée comme Giriş Ücretlidir ("l'entrée est payante" - et c'est le seul site où il n'est pas gratuit de se faufiler), mais il semble qu'il n'y ait personne pour payer l'entrée en hiver, et même si la porte est en personnel, comme pour d'autres sites archéologiques éloignés et décidément moins fréquentés en Turquie, il ne devrait pas coûter plus de 3 ou 5 sommets TL.
D'accord, vous avez donc emprunté la route goudronnée dans la partie ancienne du village. Vous arriverez à votre premier panneau jaune, qui pointe vers la droite, en disant "bain romain". Marchez dans cette ruelle, à une certaine distance en avant, la route se divisera en une intersection en Y (aucun signe ici), prenez le côté gauche et à une courte distance (bien que pas immédiatement visible à cause d'un bâtiment d'un étage dans avant bloquant la vue), vous arriverez à votre premier morceau d'Aizanoi—les bains. Voici une grande zone dispersée par les pierres de fondation et quelques morceaux de marbre; le morceau intéressant est enfermé dans cette couverture louche. Il sera probablement verrouillé à votre arrivée et vous devrez peut-être chercher le gardien pour l'ouvrir. Au cas où vous n'y auriez pas réussi, jetez un œil à la mosaïques au sol des ouvertures ferrées autour du bâtiment.
Revenez sur la route goudronnée et tournez à droite. Immédiatement devant vous se trouve l'un des deux (sur les quatre d'origine), celui en aval, celui qui existe encore ponts de pierre. Traversez le pont de l'autre côté; à ce stade, vous devriez voir le sommet du temple. Marcher en avant vous y amènera.
Les photographies ne rendent pas vraiment justice à cet égard, mais le premier sentiment en se rapprochant du Temple de Zeus est son immensité. Son positionnement sur une butte légèrement plus élevée dans une grande prairie verte n'aide pas vraiment non plus. Montez ses escaliers, marchez entre ses colonnes grises et moussues et jetez un œil aux détails ornementaux. Alors que le bâtiment lui-même - ayant résisté à divers tremblements de terre, guerres, migrations et changements dans l'atmosphère spirituelle - est impressionnant et remarquable, il y a plus que ce que l'on voit. Avez-vous remarqué que (si ce n'est pas le cas, cherchez le garde !) la porte en fer sur le mur avant du temple ? Entrez à l'intérieur, gardez votre vertige sous contrôle (ça en vaut vraiment la peine) et descendez ces escaliers en fer étroits et raides. Vous êtes maintenant dans un âge totalement différent, dans une sphère spirituelle totalement différente - vous êtes maintenant dans le froid et l'obscurité cellule sacrée de Cybèle, la déesse de la terre mère des Phrygiens, dont le culte s'est ensuite étendu à toute l'Anatolie et le monde romain au sens large, de la Mauritanie à l'ouest à l'Afghanistan à l'est. Avec sa seule source de lumière provenant d'un certain nombre d'ouvertures à travers son sommet et des gouttes d'eau tombant de toutes sortes d'endroits sur son plafond, ce vaste temple voûté en pierre est le plus atmosphérique de tous à Aizanoi. Probablement beaucoup plus vieux que le temple au-dessus de lui-même, les deux sanctuaires représentent ensemble un tout qui est plus grand que la somme de ses parties - un excellent exemple de forces contrastées prenant des formes physiques. Zeus était une divinité du ciel, représentée par la lumière (le mot Zeus lui-même dérivé d'un mot racine dans l'ancienne langue indo-européenne signifiant « l'éclat »), et le temple qui lui est dédié s'élevant de manière flamboyante au-dessus du plateau, tandis que les rituels à Cybèle, associés aux montagnes, à la nature et à la terre en général, ont été menées la nuit, dans la chambre souterraine cachée. Zeus était une importation culturelle de la Ouest, alors que Cybèle était une divinité indigène, n'a été exportée que plus tard dans le monde entier. Et, Zeus était un il, et Cybèle était une elle.
Lorsque vous avez terminé dans le sanctuaire de Cybèle, remontez les escaliers jusqu'au sol. Vous êtes maintenant parfaitement au courant de ce que représente ce buste de femme au sol, devant le temple – qui devait être autrefois attaché au sommet –. Promenez-vous le long de la ligne de l'âge byzantin savamment décoré pierres tombales en marbre d'un côté de la prairie, et reprenez la route. Marchez à gauche.
Le temple marque la pointe la plus septentrionale de la colonisation moderne, vous marcherez donc maintenant dans les champs ouverts. Au croisement qui arrive, tournez à droite (panneau jaune dit "bain romain", "Stade", et "Théâtre"). Le premier site sur votre chemin est les bains, couvrant une superficie plus grande que la première que vous avez visitée, et encore une collection de pierres de fondation, des murs de soutènement en pierre et une ou deux portes en marbre. Continuez à marcher le long du joli chemin entre les champs, bordé de murets en pierres (prises des bâtiments aujourd'hui disparus d'Aizanoi ?) et d'une série d'arbres touffus. Voici la complexe stade/théâtre, dit être le seul au monde où un stade et un théâtre romains partageaient un mur commun. Les sièges en pierre du stade s'appuient contre une colline naturelle, mais le plus intéressant à voir ici est un mur qui représente les noms des champions ainsi que des couronnes de branches de laurier - qui symbolisaient la victoire à l'époque - ébréchées dessus, ce qui est juste à votre droite à l'entrée du site.
Revenez sur le même chemin que vous êtes entré et vous arriverez à un croisement en T, après le temple. Les panneaux indiquant la route à droite disent "Bâtiment rond", et "Rue à colonnades". Cette route vous amènera à l'autre pont romain (Franchement, dans un état pire que l'autre, avec ses balustrades moches modernes et tout), et, quelques pas plus loin à l'autre bout de celui-ci, à une place avec l'ancien construction du marché et les colonnes d'ordre ionique du agora (incorrectement signé comme la rue à colonnades tout au long des panneaux locaux). C'était le site de la mosquée du village jusqu'en 1970 lorsqu'elle s'est effondrée lors du tremblement de terre - conduisant ainsi à la découverte des ruines en dessous par hasard - et son seul souvenir encore debout est la base de son minaret, maintenant utilisé comme pôle du signe d'introduction pour la construction du marché. Un rond avec deux colonnes au milieu, le bâtiment du marché était prétendument la première bourse au monde, et les prix des marchandises, gravés sur un mur en latin, peuvent encore être vus ("un cheval équivaut à trois esclaves, et un esclave équivaut à deux ânes, qui eux-mêmes valent 30 000 deniers"). Les colonnes de l'agora de l'autre côté de la place permettent de belles prises de vue.
Marchez vers le sud à partir d'ici, plus loin du pont, et prenez la première route entre les maisons du village à gauche, ce qui vous amènera à la route goudronnée qui relie le carrefour et la route principale de Kütahya.
Oh, et si tu n'as pas rempli ton quota de voir sculpté pierres de marbre déjà, vous pourriez jeter un coup d'œil sur ceux qui traînent en désordre dans la cour avant du conseil municipal (belediye), de l'autre côté du carrefour sur la route principale, en attendant votre correspondance de retour vers Kütahya.
Achetez, mangez et buvez
Il y a une branche de Ziraat Bankası le long de la route principale, juste au carrefour central, si vous vous retrouvez soudainement dans le besoin d'argent liquide. Son guichet automatique peut accepter ou non votre carte étrangère, il est donc préférable de ne pas pousser votre chance trop loin et d'arriver avec une pile suffisante pour couvrir vos besoins.
Vous ne trouverez pas de magasins proposant l'habituel kitsch touristique à Çavdarhisar (et la faïence carrelée de Kütahya est peut-être un meilleur souvenir à rapporter de la région que des aimants pour réfrigérateur avec une photo du temple de Zeus).
Sur les deux coins opposés de la jonction, il y a de petits stalles où vous pouvez acheter de l'eau en bouteille, des boissons non alcoolisées ou des collations préemballées à grignoter tout en regardant autour des ruines.
Il y a aussi une ligne de petits restaurants le long de la route principale, sur votre gauche en direction de Kütahya, mais ils n'existent pas vraiment pour le commerce touristique, mais plutôt pour les employés qui n'ont pas le temps de rentrer chez eux pour déjeuner. Attendez-vous à une "nourriture maison" turque typique, comme du riz et des haricots (pilav-kurufasulye) ou alors kavurma (morceaux de viande rouge braisée), au menu.
Vous n'étiez pas vraiment dans un petit village isolé d'Anatolie pour chercher un bar, étais-tu ?
Dormir
Alors qu'une excursion d'une journée depuis Kütahya (ou même depuis Eskişehir plus loin - commencez tôt si vous avez l'intention de vous promener un peu autour de Kütahya) est parfaitement faisable, et même populaire, si pour une raison quelconque vous avez besoin de vous attarder à Çavdarhisar, il y a un seul hôtel .
- [lien mort]Hôtel Anémon, Başar Ulusoy Sk 22 (le long de la route principale en direction de Kütahya, à côté de la gare routière, à environ 300 mètres du carrefour), ☏ 90 274 351-22-88, fax: 90 274 351-22-89, ✉[email protected]. Vous ne savez peut-être pas pourquoi cette chaîne hôtelière nationale a décidé d'investir autant pour un village en déclin qui n'est souvent visité que quelques heures, mais cet hôtel dans un élégant bâtiment en pierre est en activité depuis 2010, de toute façon, offrant Téléviseurs LCD et Wi-Fi gratuit dans ses chambres. Un service de blanchisserie et un parking sont disponibles. 90 TL/120 TL une/deux personnes en demi-pension.
Se débrouiller
Si vous avez l'intention de visiter en hiver ou pendant une autre saison des pluies, assurez-vous d'être équipé de chaussures solides dont vous ne vous soucierez pas beaucoup, car les chemins entre les sites, ainsi que les ruelles du village qui les relient sont boueux et pleins d'étangs peu profonds.
Il y a des nettoyeurs toilettes (type squat, bien que signé comme toilettes), gratuitement, avec du savon liquide et de l'eau courante dans un bâtiment en bois juste en face de la porte du temple, de l'autre côté de la route.
Relier
Il y a un bureau de poste (PTT) sur la route principale légèrement à l'écart du carrefour central, en direction d'Uşak (c'est-à-dire en face de la direction de Kütahya).
le indicatif régional pour le village est 274, la même chose avec Kütahya.
Allez ensuite
- Gediz — en descendant l'autoroute D240 vers le sud-ouest, Gediz est la première ville remarquable après Çavdarhisar. Construit sur un plan quadrillé après le tremblement de terre de 1970, la partie la plus intéressante de Gediz se situe 8 km avant la partie la plus récente. Appelé Eskigediz ("Vieux Gediz"), dans cette ville, vous aurez les maisons colorées à deux étages typiques de la région - les survivants du tremblement de terre et du grand incendie qui a suivi qui a balayé la moitié de la ville, sur la partie perdue de laquelle se dressent maintenant un parc et un monument aux victimes (plus d'un millier).
- Simav — sur une route bifurquant de la D240 vers l'ouest, Simav propose thermes situé dans son paysage percé de puits géothermiques fumants, entouré de montagnes avec des forêts de pins.
- Ouşak — près du terminus sud de la D240 se trouve la ville d'Uşak, où vous trouverez le Musée d'archéologie, dont la collection comprend le célèbre Trésor de Karun, et la connexion des bus à Izmir.