L'excursion d'une journée dans la partie nord de la Parcs nationaux de la Vallée de la Mort (Vallée de la Mort) mène de Beatty, Nevada sur la Panamint Range et retour à Beatty.
Contexte
Le parc national de la Vallée de la Mort est si grand qu'il faut plusieurs jours pour le visiter en profondeur. Ceci décrit un voyage à travers la partie nord.
préparation
Les prix des nuitées dans la vallée sont très élevés. Il y a des logements moins chers en bordure du parc. Beatty, Nv est l'endroit idéal pour faire l'excursion d'une journée décrite ici.
y arriver
La US 95 part du Nevada, la Ca 190 de la Californie puis la Daylight Pass Road jusqu'à Beatty.
Conduire
Rhyolite
La Nv 374 sort de Beatty et la suit en direction de la Californie sur quatre milles. Une route goudronnée bifurque vers la droite Rhyolite de. Vers 1910, la ville comptait plus de 10 000 habitants avec de nombreux hôtels, salons, banques, un opéra, un bureau de poste et une gare. Après l'épuisement des mines, les gens ont quitté la ville. Aujourd'hui, il y a des ruines de la banque et quelques autres bâtiments et une gare presque entièrement préservée. Beaucoup de ces sites sont expliqués sur des panneaux.
Canyon de Titus
De retour sur la Nv 394, après 2,4 miles, vous atteindrez la jonction vers Titus Canyon sur la droite. Dans les bons moments, quand le ministère de l'Intérieur se porte bien, il y a un panneau là-bas. La rue est à sens unique et les quelques kilomètres suivants mènent directement à une chaîne de montagnes. Il le traverse - déjà en Californie - sur un col sans nom puis, après une descente et une montée raides, passe par des serpentins sur la chaîne de Grapevine jusqu'au col rouge à une altitude d'environ 1700 m. De là, le voyageur a une bonne vue sur le trajet parcouru et le trajet à parcourir. La route descend sur des serpentines dans la vallée d'un affluent du Titus Wash. S'il n'a pas été nivelé depuis longtemps, les cours d'eau asséchés doivent être traversés avec un soin particulier. Après 3,1 miles, vous arriverez à Leadfield.
Leadfield était une ville minière spéculative fondée en 1926, qui exploitait le cuivre et le plomb. Dès 1927, la bulle spéculative éclate et la ville est abandonnée. Aujourd'hui, vous pouvez voir les vestiges de trois bâtiments. Il y a d'innombrables puits de mine abandonnés sur le site.
Après un demi-mille, la route atteint Titus Wash et la suit pendant encore huit milles. Il longe principalement le fond du ruisseau et est facile à naviguer. A certains endroits, les parois rocheuses s'approchent de la route de telle manière qu'on peut parler de canyon à sous pour les voitures. La rue n'est alors pas plus large que cinq mètres. La fin du canyon est complètement inattendue pour le voyageur et on regarde dans la large vallée du Death Valley Wash. Dès la sortie du canyon, la route est praticable dans les deux sens. Il descend et après 2,7 milles, il atteint Scotty's Castle Road. Le dénivelé entre le col rouge et ici est de plus de 1600 m.
cratère d'Ubehebe
Suivez la route pavée Scotty's Castle Road, tournez à droite, montez régulièrement sur 18,5 miles jusqu'à la jonction pour le cratère Ubehebe. Ici, vous tournez à gauche et après encore six milles, vous atteignez le parking sous le cratère. Un sentier de randonnée mène au bord du cratère. De là, vous pouvez vous promener autour du cratère d'Ubehebe (environ 1,5 km), continuer la randonnée jusqu'au cratère Little Hebe et d'autres petits cratères (environ un mile) ou descendre dans le cratère de 183 m de profondeur. La randonnée se déroule sur des cendres de lave noire et est classée comme facile malgré l'ascension jusqu'au bord du cratère. Le chemin dans le cratère est facile, mais le chemin du retour est pénible à cause des cendres de lave. Un vent orageux souffle souvent sur le bord du cratère et il fait généralement quelques degrés plus frais que dans le reste du parc national. Le bord du cratère offre une large vue sur le paysage désertique environnant, qui est initialement recouvert de cendres de lave noire de la dernière éruption et redevient jaune désertique du parc au loin.
Piste de course
Pour vous rendre à la jonction avec Racetrack Valley Road, continuez dans la rue à sens unique depuis le parking et tournez à nouveau à gauche vers le parking. Après 500 mètres, Racetrack Valley Road bifurque vers la droite. Il mène dans une direction généralement au sud entre les contreforts de la chaîne de la dernière chance et les montagnes Cottonwood en continu jusqu'à une selle à environ 1500 m d'altitude. Il y a un lac asséché ici.
Après avoir quitté le cratère d'Ubehebe, la route mène d'abord sur environ un mile sur des cendres de lave noire faciles à conduire. Ensuite, il suit un lavage et devient rugueux et rocheux. Même s'il a été nivelé, il est en tôle ondulée et les pierres sont très pointues et coupantes. Le lac est à environ 12 miles à travers le désert monotone. La route continue en descente sur les 7,5 miles suivants jusqu'à Teakettle Junction. Jusqu'en 2011, le panneau se composait d'un poteau et de deux panneaux auxquels les voyageurs attachaient des bouilloires à thé. Ensuite, l'administration du parc national a remplacé le panneau par la construction actuelle.La route continue tout droit jusqu'à Racetrack Playa, que l'on aperçoit au loin après un kilomètre. Après encore huit kilomètres, vous atteignez la tribune, une étrange formation rocheuse faite de basalte noir dans le lac. Maintenant, il reste encore deux milles à la playa. Ici, vous pouvez voir les pierres en mouvement, dont il existe plusieurs points de vue scientifiques sur les mouvements. Une des dernières études réalisées retrace les mouvements des pierres jusqu'à la surface parfois gelée du lac asséché. Si la surface du lac est humide, il ne faut pas marcher dessus, ni pour se rendre à la Tribune ni à la playa . D'une part il y a le risque de s'enfoncer profondément, d'autre part vous détruisez la surface sensible.
La Racetrack Valley Road est connue pour être gourmande en pneus. Les pneus doivent donc avoir une bonne profondeur de sculpture et le style de conduite doit être adapté aux mauvaises conditions de la route. Le temps de trajet minimum entre le cratère d'Ubehebe et Racetrack Playa est d'une heure et demie.
Montagne du Chasseur
La route menant à Hunter Mountain bifurque vers la droite de Racetrack Valley Road à Teakettle Junction. La jonction peut être atteinte après 15-20 minutes de route vers le nord. Un mile et demi sur Hunter Mountain Road à travers Lost Burro Gap et dans Hidden Valley. Après encore un kilomètre et demi, le chemin menant à la mine Lost Burro bifurque vers la droite. La route passe sur 2,7 miles au-dessus du lac sec de Hidden Valley, en grande partie desséché. En raison de la poussière qui est soufflée, toutes les ouvertures de ventilation de la voiture doivent être fermées ici. Après avoir traversé le lac, après trois kilomètres, la route mène à un tremplin vers Ulida Flat. Au fur et à mesure que vous traversez la vallée cachée, les arbres de Josué des deux côtés de la route deviennent de plus en plus gros. La vallée se rétrécit maintenant sensiblement et après 4,5 milles, vous arrivez à un croisement. À gauche, une route mène au district minier de Goldbelt avec un certain nombre de mines pour la plupart abandonnées. Cette route revient à Hunter Mountain Road après deux milles et demi.
Le voyageur continue à droite et à droite après 1,3 mille. La route mène maintenant en montée et en descente abruptes sur certaines chaînes de montagnes, souvent en serpentins. De ceux-ci, vous avez une vue magnifique au nord-ouest sur le nord de la Vallée de la Mort avec les montagnes Grapevine en arrière-plan. À 17,6 milles après Teakettle Junction, à une altitude de plus de 2 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, il y a une branche à droite vers le bord nord des montagnes Hunter. La Hunter Mountain Road monte et descend légèrement sur le plateau des Hunter Mountains à travers les forêts de pins Ponderosa. Après 4,7 miles, vous atteindrez Jackass Spring et suivez maintenant le canyon en aval. Avant de sortir du canyon, après 0,8 km, quelques pétroglyphes sont visibles sur le côté droit de la vallée. Les forêts de pins restent derrière le voyageur et la route descend à environ 1 850 m. Après 1,6 mille, on atteint le col du sud et suit maintenant la route de la vallée saline vers la gauche.
La surface de la route Hunter Mountain est principalement constituée de gravier ou d'argile sans aucun caractère de tôle ondulée; ce n'est que sur le lac Hidden Valley Dry qu'il est sablonneux. Dans les quelques ruisseaux à traverser, il y a souvent des pierres plus grosses, surtout après des crues éclair. En raison des montées et descentes abruptes sur le Hunter Mountain Plateau, l'utilisation d'un véhicule à traction intégrale est recommandée. La neige est très courante autour et sur Hunter Mountain pendant l'hiver. Pendant et après la fonte des neiges, la route sur Hunter Mountain est boueuse et la fonte des neiges crée des emportements sur le plateau. Les chaînes à neige sont donc recommandées pour traverser la Hunter Mountain en hiver.
Du col sud aux chutes de Darwin
Peu de temps après avoir franchi le South Pass, plusieurs points de vue s'ouvrent le long du Mill Canyon à gauche sur la Panamint Valley, par beau temps avec le Telescope Peak (3368 m) en arrière-plan. La route traverse maintenant les contreforts sud de la chaîne Nelson. Par beau temps, vous pouvez voir le pic Olancha souvent enneigé (3698 m) dans le sud de la Sierra Nevada dans une direction sud-ouest. Après 4,3 miles, la route descend dans Lee Flat, qui est traversé par de nombreux Joshua Trees. Une fois de plus, il traverse des collines basses, les collines de Santa Rosa et après 10 km, vous atteignez un carrefour avant même de traverser le lavage de Santa Rosa. Suivez la route - Saline Valley Alternative - vers la gauche et traversez Santa Rosa Flat. Vous traversez une fois le Santa Rosa Wash. Le paysage devient de plus en plus désertique et le nombre d'arbres de Josué diminue. Enfin, après 15,6 milles, vous atteignez le Ca 190 à une altitude d'environ 1500 m. Saline Valley Rd est une route de gravier bien développée.
Le voyage se dirige maintenant vers l'est sur le Ca 190. Après 5,8 miles, vous arriverez au parking pavé sur la gauche à Father Crowley Vista Point. Il y a des toilettes publiques ici. Si vous souhaitez profiter d'une vue imprenable sur la vallée de Panamint, nous vous recommandons de continuer sur le chemin de terre à l'extrémité droite du parking jusqu'à Vista Point, à 800 mètres. La vue va le long du Rainbow Canyon sur la vallée de Panamint jusqu'aux montagnes Cottonwood dans le cadre de la chaîne Panamint.
De retour au parking, suivez la sinueuse Ca 190 sur 6,9 miles. Avant d'atteindre Panamint Springs - un motel et un camping approuvés dans le parc national - la route vers Darwin Falls tourne à droite. La route est généralement très caillouteuse, selon l'utilisation de la niveleuse. La voiture est garée à une barrière après 2,6 milles. Le chemin, qui n'est adapté qu'aux véhicules à quatre roues motrices et qui tourne légèrement à gauche, mène à Darwin dans les collines du même nom. Le randonneur suit le lavage principalement sec en amont pendant environ 20 minutes et se trouve soudainement dans une petite oasis de verdure avec de l'eau qui coule et les chutes.
Pointe Aguereberry (1961 m)
Aguereberry Point est un belvédère dans la chaîne Panamint. On peut y accéder via l'itinéraire décrit ici, mais aussi via le plus bel itinéraire via la Wildrose Road - celle-ci était cependant fermée au moment de la création de cette excursion d'une journée en juin 2014.
Vous suivez donc la Ca 190 plus à l'est. Après avoir traversé Townes Pass (1500 m) au-dessus des montagnes Cottonwood, après 22,3 miles, la partie nord de Wildrose Road traverse Emigrant Canyon vers la droite. Sur cette route goudronnée, la route monte vers le sud-est dans la chaîne Panamint. Après environ six milles, un chemin de terre tourne à gauche vers Skidoo, une ancienne colonie minière avec rien d'autre que quelques puits. Après encore trois kilomètres, une route de terre bien entretenue mène à gauche vers Aguereberry Point. Après environ un mile, vous verrez une petite colline allongée sur la droite. Si vous tournez à droite ici et à mi-chemin de la colline, vous arrivez aux vestiges de la mine Eureka, qui valent le détour.
La route vers Aguereberry Point se termine sur un parking avec une vue magnifique sur la Vallée de la Mort. Il vaut la peine de prendre le court chemin à gauche du parking jusqu'au belvédère. De là, vous pouvez voir du Furnace Creek Ranch sur le parcours de golf Devils et loin dans le bassin de Badwater. Vous pouvez voir Artists Drive et Dantes View et voir toute la vallée sous un angle différent - pas seulement l'habituel de Dantes View. Parfois, vous rencontrez aussi des gens ici. Le trajet jusqu'au point peut également se faire avec prudence en voiture.
S'il reste encore du temps à ce stade, il est recommandé de continuer sur la route Wildrose plus au sud-est en passant par le col Emigrant, puis jusqu'à Charcoal Kilns. Ce temps n'était plus disponible pour l'auteur.
Dunes de sable à Stovepipe Wells
L'itinéraire ramène au Ca 190, que le voyageur suit vers l'est (à droite) sur 11,2 milles. Après avoir dépassé Stovepipe Wells, le chemin menant au parking des dunes de sable tourne à gauche. Ces dunes de sable sont parmi les points forts du parc national et il est tout simplement agréable de prendre du temps ici.
Se rendre au point de départ à partir d'ici est facile : le voyageur suit la Ca 190 jusqu'au triangle suivant et tourne à gauche sur la route menant à Scotty's Castle. Après quelques centaines de mètres, Daylight Pass Road mène vers l'est (à droite) jusqu'à Beatty.
